หลากหลายข้อสังเกตจากการสัมผัสนาฬิกาใหม่ของเกือบทุกแบรนด์ในงาน Watches and Wonders Geneva
บทความ: อาชก โซมาน, แดเนียล โก และ รักดี โชติจินดา ภาพเปิด: WWGF/KEYSTONE/Cyril Zingaro
Watches and Wonders Geneva มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี และการจัดงานในปีนี้ก็อยู่ในช่วงแห่งกระแสของความกังวลที่แผ่กระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าและการสู้รบจริงในหลายพื้นที่ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคของเราอีก อย่างไรก็ดี บรรณาธิการบริหารของ WOW จากสิงคโปร์ มาเลเซียและไทยก็รวมตัวกันวิเคราะห์นาฬิกาใหม่เช่นเคย เราจะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวล่าสุดเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับราคาในระยะสั้นและระยะยาว แบรนด์นาฬิกาจะรับมือกับราคาทองที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไร และจะผลักภาระมาให้ผู้ซื้อช่วยแบกรับมากน้อยเพียงใด และความล้ำใดที่นำเสนอภายในงานที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมจริงบ้าง …
รักดี: อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่าน ไม่ทราบว่าร่างท่านฟื้นจากทริป Watches and Wonders กันแล้วหรือยัง ปีนี้มีแบรนด์เข้าร่วมงานมากถึง 60 แบรนด์ เราจึงมีอะไรต้องคุยกันมากมายนะครับในวันนี้ ขอเริ่มถามคุณแดเนียลก่อนแล้วกัน อะไรคือสิ่งที่สะดุดตาคุณแดเนียลที่สุดในวันแรกของงานครับ
แดเนียล: ผมนั่งเขียนลิสท์คาดเดาเทรนด์ปี 2025 กับคุณอาชกก่อนที่งานจะเริ่มครับ และบอกตรงๆ ว่าผมรู้สึกโล่งใจมากเลยที่อย่างน้อยบางสิ่งที่ผมคาดเดาไว้มันออกมาตรงตามนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหน้าปัดหินต่างๆ ที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้น ตอนที่ผมเดาไปนั้นผมแค่ดูพวกไมโครแบรนด์ต่างๆ ที่เอาหินมาทำหน้าปัดนะครับ แต่พอถึงช่วงงานแล้วผมพบว่าแม้แต่แบรนด์ใหญ่ก็เล่นหน้าปัดหินกับเขาด้วยเหมือนกัน
Chopard มีคอลเลคชั่น L’Heure Diamant ทางด้าน Piaget ก็มีนาฬิกา Andy Warhol ที่นำกลับมาทำใหม่พร้อมด้วยหน้าปัดหินหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อกัน แม้แต่ H. Moser & Cie. ก็ยังมีหินที่ไม่เหมือนใครในชื่อเลมอนคริสโซเพรสในคอลเลคชั่น Endeavour Pop และผมต้องยอมรับเลยว่าความสามารถของเขาในการเอาหินสองชนิดมาประกอบบนหน้าปัดแผ่นเดียวกันแบบแทบจะไม่มีช่องว่างให้ผิดเพี้ยนนี่คือหน้าปัดหินที่ผลิตยากที่สุดแล้ว แน่นอนว่า Bulgari เองก็ต้องเอาหินอ่อนอิตาเลียนมาใช้ทำหน้าปัดกับเขาด้วย และสุดท้ายของ Zenith กับคอลเลคชั่น G.F.J. ใหม่ ซึ่งมีลาปิสลาซูลีเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน้าปัด (แต่ว่าผมชอบรุ่นนี้เพราะเหตุผลอื่น) หน้าปัดหินมาแน่แล้วครับทุกคน! … อย่างน้อยก็ในเวลานี้นะ
อาชก: ผมดีใจมากครับที่แดนแทงถูก ขอตอบคำถามของรักดีบ้างนะครับ วันแรกในงานของผมก็เหมือนทุกปีครับ ผมพยายามเข้าไปภายใน Palexpo ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เอาตัวเองไปแหมะอยู่หน้า Rolex ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ Patek Philippe พอดี และผมว่าผมน่าจะพูดได้ว่าแค่มี Land-Dweller รุ่นเดียว ทุกคนก็ไม่ต้องคุยกันแล้วว่าใครชอบนาฬิกาออกใหม่รุ่นใดที่สุดหรือว่ารุ่นใดดีที่สุด มันเป็นจังหวะ “อะไรอ่ะ” ของผมจริงๆ เมื่อได้ค้นพบว่าข่าวที่รั่วกันก่อนงานเริ่มนั้นเป็นเรื่องจริง ผมนี่ไม่หลับไม่นอนหลายคืนก่อนงานเริ่ม ไล่เปิดหาเอกสารจดสิทธิบัตรอ่าน เปิดวีดีโอทีเซอร์นั่งดูดูออลเอสเคปวีลในนั้น มันคือประสบการณ์ที่ผมอธิบายไม่ถูกจริงๆ ครับ
รักดี: ตัวผมเองเดาถูกว่ากระแสเยลโลว์โกลด์และกระแสหน้าปัดสีเขียวจะเบาลงหน่อย แต่ที่ผมคาดไม่ถึงเลยคือว่าอยู่ดีๆ จะมีนาฬิกาสายเบรซเลทออกมากันมากขนาดนี้ หรือออกเฉพาะสายเบรซเลทให้กับนาฬิการุ่นที่มีอยู่แล้วก็ด้วยเช่นกัน คุณอาชกพูดถึง Oyster Perpetual Land-Dweller ไปแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่ฮ็อทที่สุดของปีนี้ แล้ว Rolex ยังมีสายเซตติโมให้กับนาฬิกา Perpetual 1908 อีก แล้ว Ressence กับ Louis Moinet ต่างก็มีนาฬิกาสายเบรซเลทรุ่นแรกของตนในปีนี้ … อ่อ … เราต้องไม่ลืมสายมิลานีสใหม่สุดเนี้ยบของ Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute รุ่นพิงค์โกลด์ด้วย นี่ทำไมอยู่ๆ สายเบรซเลทก็มาเฉยเลยนะครับ
อาชก: Land-Dweller มันเด่นเสียจนเราไม่ต้องพูดถึงมันแล้วก็ได้มั้ง ผมว่านะ แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องสายแบบเบรซเลท ปีนี้ Rolex มีตั้ง 2 สาย ดังนั้นพี่ใหญ่จากเจนีวาก็ครองตำแหน่งเรื่องนี้ไปด้วยโดยปริยายนะ
สายแบบเบรซเลทคือสิ่งหนึ่งที่เราเคยคาดเดามานานแล้วว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับแบรนด์นาฬิกา แต่ว่าแบรนด์ส่วนมากนั้นยังมีความสามารถในการผลิตสายนาฬิกาไม่มากพอ สาเหตุของจุดอ่อนนี้ก็เดาไม่ยาก (ใบ้ก็ได้ว่าเป็นเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกล) แบรนด์นาฬิกาส่วนมากไม่สามารถทำสายแบบเบรซเลทเพื่อใช้เอง นั่นรวมถึงแบรนด์ระดับยักษ์ใหญ่อย่าง Parmigiani Fleurier และ Bovet ด้วย คุณโทนี เดอ ฮาส เคยบอกผมว่ากลาสฮุตเตอร์ทั้งเมืองนั้นไม่มีผู้ผลิตสายนาฬิกาแม้แต่เรือนเดียวเพียงเพราะว่าจำนวนการใช้งานที่ต้องการนั้นมีไม่มากพอ (ต้องไม่นับ Glashütte Original เพราะว่าเป็น Swatch Group)
แดเนียล: สายเบรซเลทกำลังมาจริงครับ ผมเห็นด้วย แถมยังต้องพูดด้วยว่าสายเบรซเลทมากันแบบทุกทรงทุกขนาดเลยด้วยเพราะแต่ละแบรนด์เขาก็ต้องการให้สายเบรซเลทของตนเองดูไม่เหมือนใคร อย่างสายมิลานีสใหม่ของ Jaeger-LeCoultre Reverso นั่นก็สุดยอดเลยจริงๆ เรื่องการจับคู่สีทองกับทองนั่นก็ต้องยอมเขาเลยอีกด้วย สำหรับในระดับราคาที่จับต้องได้หน่อยก็คงจะต้องเป็น Spring Drive UFA ใหม่ของ Grand Seiko ซึ่งในรุ่นที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเอดิชั่นนั้นมาพร้อมกับสายเบรซเลทดีไซน์ดั้งเดิมของ Grand Seiko แต่ว่าเป็นไทเทเนียม! ใส่สบายมากเลยจริงๆ ครับ!
รักดี: ที่ว่ามานั้นถือเป็นตัวอย่างที่สวยงามน่าสนใจทั้งหมดครับคุณแดเนียล เรื่องสาย Grand Seiko ใส่สบายนั้นผมเห็นด้วยมากๆ ครับ และเขาก็ยอมมีฟังก์ชั่นไมโครแอดจัสเมนท์ในบานพับเสียที นี่ถ้าผมขอได้อีกอย่างเดียวจะขอให้ลายข้อสายเขามีเอกลักษณ์กว่านี้อีกนิด จะได้ดูแตกต่างจากนาฬิการุ่นอื่นๆ ในตลาดอีกหน่อย นี่พูดด้วยน้ำเสียงแบบหวังดีนะครับ พูดในฐานะคนที่ชอบและติดตาม Grand Seiko มาตั้งแต่ก่อนจะแยกแบรนด์เมื่อปี 2017 ไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงแขวะแต่อย่างใด
ผมเป็นคนค่อนข้างเยอะเรื่องสายเบรซเลท เพราะผมมองว่ามันเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนอย่างยิ่งในการกำหนดบุคลิกของนาฬิการุ่นหนึ่ง ผมจำได้เลยว่าผมเคยบอกทีม Czapek & Cie. ว่าผมชอบสายเบรซเลทที่มีข้อสายรูปทรงตัว C ของนาฬิกา Antarctique มากๆ เพราะว่ามันดูออริจินอลและเป็นตัวของตัวเองมากๆ ผมอาจจะไม่ได้ชอบ Antarctique ขนาดนี้ก็ได้ถ้าสายเบรซเลทของมันดูเหมือนของคนอื่นมากกว่านั้น สายเบรซเลทของ H. Moser & Cie. Streamliner ผมก็ชอบ สายเบรซเลทของ Parmigiani Fleurier Tonda PF ผมก็ชอบ ชอบไปหมดเลยยยย
อาชก: ผมชอบสายของ Grand Seiko นะ และก็เห็นด้วยกับรักดีเรื่องการออกแบบสายเบรซเลท แต่ในอีกมุมหนึ่ง แฟนคลับของ Grand Seiko เขาก็ชอบอะไรเดิมๆ ที่คุ้นเคยอยู่แล้วแหละ ข้อดีของ Seiko และแบรนด์ญี่ปุ่นอื่นๆ ก็คือว่าเขาทำทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาขึ้นมาใช้เอง แต่เครืออย่าง LVMH และ Richemont เขาไม่ได้ทำเองทั้งหมดขนาดนั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ในเครือเหล่านี้จึงตามหลังในเรื่องของการผลิตสายแบบเบรซเลทตั้งแต่แรก Cartier เองก็ไม่น่าจะมีกำลังการผลิตสายเบรซเลทเผื่อแผ่แบรนด์ร่วมเครือ แบรนด์จิวเวลรีในเครือใดๆ ก็คงจะอยู่ในสถานะเช่นเดียวกัน ถ้าถามว่าตอนนี้แบรนด์ต่างๆ กำลังแข่งกันผลิตสายเบรซเลทแบบอินเฮ้าส์อยู่หรือไม่ ก็คงจะยังนะ แต่ผมขอเสี่ยงทายว่าวันหนึ่งจะต้องแข่งกันแน่
รักดี: ผมไม่คิดว่าผู้บริโภคจะให้ความสนใจว่าแบรนด์ผลิตสายเบรซเลทแบบอินเฮ้าส์หรือไม่อย่างที่เคยสนใจว่าแบรนด์ผลิตเครื่องแบบอินเฮ้าส์หรือไม่นะครับ แต่จากที่ผ่านมาผมก็ได้เห็นแล้วว่าคุณอาชกมักจะทำนายอะไรถูกอยู่บ่อยครั้ง เพราะจากที่ผมเคยอ่านบทความของคุณอาชก ผมจำได้ว่าคุณอาชกมักจะพูดถึงแพลทตินัมอยู่บ่อยครั้ง แล้วดูสิครับ ปีนี้ นาฬิกาแพลทตินัมออกมากันเต็ม Watches and Wonders เลย!
อาชก: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรปุบปับครับทุกคน เราคาดเดาว่าแพลทตินัมจะทวีความสำคัญมากขึ้นมาหลายปีแล้ว จะเรียกว่าเป็นการทำนายอย่างที่รักดีบอกก็ได้ เพราะเราทักเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน สำหรับท่านใดที่ไม่เคยอ่านบทความเก่าๆ ขอเล่าใหม่อย่างนี้ครับ เรามองว่าแบรนด์นาฬิกาต่างๆ ควรจะใช้แพลทตินัมกันมากกว่านี้ และแพลทตินัมควรจะมาแทนที่ทองด้วย เพราะว่าราคาทองมีแต่จะขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก หรือถ้าจะพูดให้เจาะจงไปเลยก็คือว่าเป็นเพราะการที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ซื้อทองมาเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงนั่นเอง
แต่ว่าแพลทตินัมนั้นไม่เหมือนทอง เพราะแพลทตินัมถูกใช้ในวงการจิวเวลรีและอุตสาหกรรมเท่านั้น ในขณะที่ทองเป็นฝันของนักการเงินและเป็นสิ่งที่คนของธนาคารกลางรัก ดังนั้นถ้าเราใช้ทองเป็นเครื่องมือในการเก็บรักษามูลค่า ทองก็จะมีราคาสูงเกินกว่าที่จะนำมาใช้ผลิตนาฬิกาหรือจิวเวลรีได้ จริงๆ ตอนนี้ทองก็แพงเกินกว่าที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ไปแล้วนะครับ ผมเชื่อว่านาฬิกาแบบโลหะสองชนิดหรือนาฬิกาที่ผลิตด้วยวัสดุแปลกๆ แบบกึ่งเลอค่าจะกลายเป็นที่นิยม หรืออาจจะเป็นพวกคอมโพสิทอย่างเซอร์เมทหรือแมจิกโกลด์ (แต่ว่าแมจิกโกลด์มีส่วนผสมของทองสูงพอจะจัดอันดับเป็นอัลลอยทอง 18 กะรัตได้จึงไม่เวิร์คอีก นี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆ)
แดเนียล: ผมไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องราคาทองและแพลทตินัมพอจึงขอหักมุมชวนทุกคนดู Chopard เลยแล้วกันครับ เพราะว่าปีนี้เขามีการริเริ่มสัญลักษณ์เล็กๆ สุดน่ารักเพื่อบ่งบอกว่านาฬิกาเรือนใดของเขาเป็นแพลทตินัม อย่างเช่น Alpine Eagle 41 XP CS Platinum ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ นั่นก็คือรูปผึ้งตัวน้อยที่เขาแกะสลักลงบนจุดใดจุดหนึ่งของตัวเรือน ผมชอบรายละเอียดนี้นะครับ มันเป็นเหมือนรหัสลับที่คนรู้ก็รู้น่ะ เหมือนกับเพชรหนึ่งเม็ดที่ฝังอยู่บนสันด้านข้างตัวเรือนแพลทตินัมของ Patek Philippe และการใช้หน้าปัดสีไอซ์บลูในนาฬิกาแพลทตินัมของ Rolex
รักดี: เอ้อ … อันนั้นผมก็ได้เห็นบนจอพรีเซนท์เหมือนกันครับ แต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้จับนาฬิกาแพลทตินัมของ Chopard สักเรือนเลย เท่าที่ผมเข้าใจคือว่าสัญลักษณ์ผึ้งนี้แกะสลักด้วยมือ ถูกไหมครับ ดังนั้นลวดลายที่ปรากฏบนนาฬิกาแต่ละเรือนอาจจะมีอะไรต่างกันเล็กน้อย แต่ว่าแกะตามแบบตั้งต้นที่เหมือนกัน ที่จริงผมก็อยากลอง Alpine Eagle รุ่นนั้นบนข้อมือเหมือนกันนะ ผมว่าผมโดนลวดลายม่านตานกอินทรีบนหน้าปัดสีฟ้านั่นสะกดเข้าไปเต็มๆ เขามีรุ่นนี้เรือนหนึ่งตั้งโชว์อยู่ในหน้าต่างด้านนอกบูธ และผมก็หยุดยืนชื่นชมและถ่ายรูปมากกว่าหนึ่งครั้งครับ ผมจำได้
อาชก: ลายม่านตานกอินทรีนั่นสวยจริงครับโดยรวมแล้วผมต้องบอกเลยว่านาฬิกาใหม่ของ Chopard ปีนี้น่าสนใจจริงๆ เพราะนอกเหนือจากรุ่น Alpine Eagle และ L.U.C. ต่างๆ แล้วก็ยังมีรุ่น Happy Sport ที่ดีงามอีกหลายรุ่น แต่กลับมาประเด็นเรื่องการใช้สัญลักษณ์บ่งบอกว่านาฬิการุ่นใดเป็นแพลทตินัมอย่างที่แดนพูดขึ้นมาก่อนนะครับ ผมจะบอกว่าที่จริงเราหยิบนาฬิกาแพลทตินัมเรือนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกได้ทันทีแล้วนะว่ามันคือแพลทตินัมเพราะน้ำหนักที่มากกว่า ผมว่าถ้านาฬิกาแพลทตินัมราคาถูกกว่านาฬิกาทองก็ไม่ต้องมีการใช้สัญลักษณ์ประกาศศักดากันอย่างนี้หรอก อย่างที่ผมเขียนแล้วเขียนอีกว่าราคาทองในตลาดเปิดนั้นสูงกว่าแพลทตินัมหลายเท่าแล้ว ดังนั้นนักสะสมนาฬิกาจะต้องเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าทำไมนาฬิกาแพลทตินัมยังแพงกว่าอยู่
รักดี: ผมยังอยู่ในโหมดคิดตามอยู่นะครับ คุณอาชก คือที่ผ่านมานี่ผมถูกสังคม (หรือถูกอุตสาหกรรมนาฬิกา) ชักนำให้มีความคาดหวังว่านาฬิการุ่นหนึ่งในเวอร์ชั่นแพลทตินัมจะต้องมีราคาสูงกว่าเวอร์ชั่นทองเพราะว่าการขึ้นรูปตัวเรือนแพลทตินัมนั้นยุ่งยากกว่า ฯลฯ แล้วไหนจะเรื่องนาฬิกาไวท์โกลด์ราคาสูงกว่าพิงค์โกลด์ และนาฬิกาพิงค์โกลด์ราคาสูงกว่าเยลโลว์โกลด์อีก!
แดเนียล: พูดถึงราคาแล้ว นอกจากนาฬิการาคาแพงสุดๆ อย่างที่เราเพิ่งคุยกันเรื่องทองและแพลทตินัมนี้แล้ว ดูเหมือนว่าปีนี้จะมีหลายแบรนด์ที่มุ่งออกนาฬิกาที่ดูไม่อู้ฟู่หรือดูสงบเสงี่ยมกันด้วยนะครับ อย่าง IWC ก็โฟกัสที่ Ingenieur ในปีนี้ มีทั้งรุ่นเรือนเล็ก และก็มีสีหน้าปัดให้เลือกหลากหลายขึ้น หรือ Bell & Ross ก็มี BR-05 แบบเรียบๆ ออกมาในปีนี้ในขนาดตัวเรือนประมาณ 36 มม. ส่วน TAG Heuer ก็มี Formula 1 Solargraph รุ่นต่างๆ ที่มีตัวเรือนสตีลบ้าง หรือตัวเรือนวัสดุทีเอช-โพลีไลท์อะไรสักอย่าง แต่ทุกรุ่นมีขนาด 38 มม. ทั้งหมด และก็ราคาสบายกระเป๋าครับ
อาชก: ราคาก็มีแต่จะแพงขึ้นล่ะครับ ส่วนขนาดนั้นอาจจะมีเล็กลงได้ แบรนด์นาฬิกาต่างรู้ว่าการไต่บันไดมูลค่านั้นเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอันยั่งยืน อย่างที่คุณได้เห็นกันแล้วจากรายงานการส่งออกของสมาพันธ์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิส ในเรื่องนี้ผมต้องบอกด้วยว่าตลาดยังมีโอกาสให้แบรนด์เล็กได้ไขว่คว้าในเซ็กเมนท์ที่แบรนด์ใหญ่ดีดตัวเองออกไป เพราะว่าลูกค้าก็ยังคงอยู่ตรงนั้น เขาแค่นั่งรอนาฬิกาที่น่าสนใจอยู่ แล้วแบรนด์อย่างเช่น Frederique Constant, Norqain, Christopher Ward และ SpaceOne ก็กำลังตอบโจทย์ความต้องการนั้น
ส่วนเรื่องนาฬิกาที่ดูไม่อู้ฟู่นั้น ลองดูนาฬิกาบรอนซ์กันไหมล่ะครับ ปีนี้มีรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจาก Bremont นะ และมีสายเบรซเลทเสียด้วย ซึ่งผมเองก็แปลกใจนะ เพราะว่าซีอีโอ ดาวิด เชราโต ของ Bremont เป็นหนึ่งในผู้บริหารแบรนด์ที่เคยพูดในที่สาธารณะว่าเขาไม่ใช่คนใส่สายแบบเบรซเลท นี่ผมยังมีไฟล์อัดเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่เลยนะครับ
รักดี: ผมเดินสวนกับเขาในเมืองเจนีวาโดยบังเอิญนะ แต่ผมคงไม่ทักเขาในบนถนนล่ะ เพราะว่าเขาไม่น่าจะจำได้ว่าผมเป็นนักข่าวมาจากเมืองไทย แต่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนใส่สายแบบเบรซเลทหรือไม่ ผมก็มั่นใจว่าเขารู้ว่าเขาต้องทำนาฬิกาออกมาขายตลาด ไม่ใช่ทำนาฬิกาที่ตัวเองชอบเท่านั้น ส่วนตัวผมเองนั้นชอบหน้าตานาฬิกาที่ Bremont ผลิตออกมานะ ผมแค่ไม่รู้ว่าทำไมบูธของเขาต้องใหญ่ (และโล่ง) ขนาดนั้นด้วย เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ บนฮอลชั้นบนของงานแล้วบูธ Bremont ใหญ่เว่อร์ไปเลย ใหญ่กว่าบูธของ Zenith และ Ulysse Nardin ในฮอลหลักของงานด้วยซ้ำ
แดเนียล: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีที่จะให้ Bremont อยู่ในฮอลหลักแล้วหรือเปล่าครับ เขาเลยต้องเอา Bremont ไปอยู่ตรงทางเข้า และก็ให้ที่ขนาดใหญ่ๆ เพื่อให้เขาจ่ายเงินเท่ากับแบรนด์ที่ร่วมจัดแสดงรายอื่นๆ
อาชก: เรื่องโลเคชั่นนี้ พวกคุณคิดว่าทำเลใหม่ของบรรดาแบรนด์อินดีเพนเดนท์เป็นอย่างไรเมื่อตอนนี้ที่เดิมถูก LVMH เอาไปแล้ว ผมว่าพวกเขาไปอยู่ใกล้ Rolex ก็ดีเหมือนกัน เพราะว่าแบรนด์เขาดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนได้มาก อย่างที่เราได้เห็นแล้วว่าคิวเข้า Rolex ยาวเป็นงูวกไปวกมาแล้วยังเลยออกไปถึงโซนนาฬิกาอินดี้ด้วยอีก
รักดี: ผมว่าแบรนด์ที่อยู่ตรง Carré des Horlogers ที่แถว Rolex ยาวเลื้อยไปตรงนั้นโอเคดีแหละ แต่ผมสงสารแบรนด์ที่อยู่ในโซน La Place มากเลย ที่จริงถ้าทำเป็นโถงเดียวเลย ไม่มีการแบ่งโซนให้มี Carré des Horlogers ที่ใหญ่กว่าและ La Place ที่เล็กกว่า ก็น่าจะทำให้มีคนเห็นแบรนด์ที่อยู่ตรง La Place มากกว่านี้ จากที่ผมเห็นนี่แบรนด์ที่อยู่ในโซน La Mezzanine ชั้นบนตรงข้าม Bremont ยังมีคนเดินเข้าบูธมากกว่าแบรนด์ที่ La Place ด้วยซ้ำ
แดเนียล: มีนักข่าวคนหนึ่งบอกผมว่า Zenith น่าสงสาร ถูกเอาไปซ่อนอยู่หลังบูธ TAG Heuer ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก
อาชก: สำหรับ Zenith นั้นผมคิดว่าจะกลายมาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนของเครือ ดังนั้นจะถูกเอาออกไปวางไว้ห่างหน่อยก็ไม่น่าแปลกใจ หรือผมอาจจะดูทรงแล้วคิดไกลไปเองก็ได้
รักดี: Zenith ก็ไม่ได้ถูกซ่อนอะไรนะครับ เขาแค่ไม่ได้รับการอัพเกรดบูธในปีนี้เหมือน Hublot และ TAG Heuer เท่านั้นเอง ไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้บูธใหญ่ขึ้นก็ได้ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ส่วน TAG Heuer นั้นตอนนี้ได้ทำเลหัวมุมอย่างเด่นตรงข้าม Patek Philippe และเยื้องกับ Rolex เลยครับคุณผู้อ่าน
แดเนียล: ใช่เลยครับ เพราะเรื่องที่ TAG Heuer ได้จับเวลา Formula 1 แน่เลย! นี่คุณได้เห็นหรือเปล่าครับว่าในงานปีนี้มีรถแข่ง Formula 1 กี่คัน TAG Heuer มี 2 คันแล้ว และมีซิมูเลเตอร์เครื่องหนึ่งด้วย ผมอยากลองมากเลยแต่ไม่มีเวลา ทางด้าน Tudor มีรถแข่งแขวนลอยอยู่ในอากาศทางด้านข้างของบูธ และมีรถจำลองอีกคันหนึ่งข้างในบูธที่คุณสามารถทดลองเปลี่ยนยางแบบเข้าพิทและจับเวลาตัวเองได้ และถึงแม้ว่ารถ F1 ของ IWC จะเป็นรถของทีมที่สมมุติขึ้นมาในภาพยนตร์ แต่มันก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีที่ได้เห็นรถแข่งจำนวนมากขนาดนี้ในงานเดียวครับ
รักดี: คุณแดเนียลเห็นควันที่ลอยออกมาช้าๆ จากรถแข่งในบูธ IWC ด้วยหรือเปล่า คือดูแล้วก็รู้นะว่ามันคือควันปลอม แต่มันรู้สึกเหมือนจริงมากเลย ผมคิดว่า Watches and Wonders Geneva ปีนี้มีอะไรสำหรับทุกความสนใจและทุกเพศจริงๆ ครับ โดยที่ไม่มีการมาพูดอะไรมากมายเรื่องความเป็นกลางทางเพศหรือความยั่งยืนอะไรด้วยซ้ำ ทุกคนก็ทำเรื่องของตัวเองไปในแบบของตัวเองเลย
แดเนียล: พอคุณรักดีทักขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงด้วยครับ ไม่เห็นมีใครพูดเรื่องความเป็นกลางทางเพศและความยั่งยืนเท่าไหร่ในปีนี้ โอเค … อาจจะมีแบรนด์หนึ่ง ซึ่งก็คือ Ulysse Nardin เพราะว่ามีนาฬิการุ่น Diver Air ซึ่งเป็นเรือนเวลาที่หลักแหลมมาก ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและ/หรืออัพไซเคิลตั้งหลายชนิด แต่ถ้าไม่นับเคสนี้แล้ว แบรนด์อื่นก็แค่พยายามเข้าถึงลูกค้ามากกว่า เพราะเวลาสถานการณ์ไม่สู้ดี เขาก็ต้องให้ความสนใจกับปัญหาต่างๆ ก่อน ไว้มีรายได้เหลือๆ เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันเรื่องการกอบกู้โลกหรือความถูกต้องทางการเมือง
รักดี: ถือเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับเรื่องว่าคนมักจะมีแนวโน้มในทิศทางใดในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ขอบคุณที่สรุปเป็นคำพูดให้ฟังครับ
อาชก: เรื่องความยั่งยืนและความเป็นกลางทางเพศนั้น ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ แบรนด์ต่างๆ ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ไปแล้ว อย่างที่บอกครับว่าขนาดนาฬิกากำลังเล็กลง และส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าแบรนด์บางแบรนด์ไม่อยากกำหนดเพศให้นาฬิกาบางรุ่นด้วย ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันคือวิธีการที่มีเหตุผลของมันนะ แต่ซัพพลายเชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ หากแบรนด์ต้องการจะทำอะไรในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าเดิม
เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าอุตสาหกรรมนาฬิกาอาจจะมีการสื่อสารเรื่องความสะอาดหรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงกว่าเดิม ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องนี้ การที่คนไม่ออกมาพูดอะไรกันมากก็ดีเหมือนกัน เพราะแบรนด์อย่างเช่น Chopard ที่ลงทุนเรื่องความยั่งยืนเป็นอย่างมากเขาก็ลงมือทำเลยโดยไม่สนใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
สำหรับคนที่ไม่เอา คุณก็จะได้ยินเรื่องนี้น้อยลง และไม่ต้องกังวลว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะเรื่องความยั่งยืนหรืออะไร ราคามันอาจจะขึ้นเพราะค่าทองและค่าเงินฟรังก์สวิสมากกว่าปัจจัยอื่นใดล่ะครับ จริงด้วย ตอนที่เราคุยกันเรื่องราคา ผมลืมทักว่าค่าเงินฟรังก์สวิสนี่แหละตัวแสบเลย และก็ดูไม่มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงเลยด้วย ผมว่านี่จะเป็นประเด็นที่ส่งผลให้กับตลาดแถบบ้านเรามากกว่าเรื่องของกำแพงภาษีครับ
รักดี: อันนี้ยิ่งกว่าจริงครับ ค่าเงินฟรังก์สวิสมีผลโดยตรงกับเรา และด้วยความที่เงินสกุลนี้ถูกใช้เป็นเซฟเฮเว่น มันก็คงจะไม่อ่อนลงจนกว่าสงครามการค้าจะยุติ แล้วสำหรับเมืองไทยแล้วตลาดหุ้นบ้านผมก็กำลังตกหนักสุดในรอบทศวรรษอีกด้วย ก็คิดดูแล้วกันครับว่าเงินบาทจะอ่อนปวกเปียกแค่ไหน ตั้งแต่โตมานี่ยังไม่เคยเห็นเงินฟรังก์แพงเท่านี้มาก่อนเลยครับ แต่นี่ก็พยายามไม่คิดอะไรเพราะว่าคิดไปแล้วก็ปวดหัวครับ
แดเนียล: เรื่องเงินฟรังก์แข็งนี่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ผมคิดว่าอุตสาหกรรมก็ปรับตัวแล้วเดี๋ยวอะไรมันก็จะเข้าที่เข้าทาง และไม่ใช่เฉพาะฝั่งแบรนด์เท่านั้นนะครับที่ต้องปรับตัว นักข่าวอย่างเราก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกัน ไม่รู้ว่าทั้งสองท่านสังเกตกันหรือเปล่าว่าปีนี้ที่ Palexpo มีช่างวีดีโอ มีไม้เซลฟี่ มีกิมบอล ลอยไปลอยมาเต็มฮอลไปหมดเลย ผมนี่รู้สึกแก่ไปเลยครับเวลานั่งจดอะไรด้วยปากกาและกระดาษระหว่างช่วง Touch and Try คนอื่นเขานั่งไลฟ์กันระหว่างคนของแบรนด์พรีเซนท์นาฬิกาเลย ไม่ทราบว่าคุณอาชกกับคุณรักดีเจอเหมือนผมหรือไม่ครับ
อาชก: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Touch and Try เขาให้ไปดูนาฬิกาและถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญที่มานำเสนอนาฬฺกา ไม่ใช่ให้คุณถ่ายวีดีโอหรือพูดแข่งกับคนพรีเซนท์ และก็ไม่ใช่ที่ที่คุณจะขนเอาไลท์บ็อกซ์หรืออุปกรณ์อะไรมาตั้งเกะกะจนคนอื่นมองไม่เห็นจอ
รักดี: เรื่องนี้อย่าให้เริ่มครับ เดี๋ยวยาว แต่ก็เริ่มเลยแล้วกัน คือตัวผมเองนี่เป็นคนที่ถ่ายรูปนาฬิกาเยอะมากนะเวลาไปงาน แต่ว่าผมก็ไปจองช่วงเวลาถ่ายรูปแยกต่างหากของผมเอง เพราะเวลาที่อยู่ในห้อง Touch and Try นั้นผมรู้สึกว่าผมต้องส่งนาฬิกาต่อให้คนข้างๆ โดยเร็ว อย่างมากผมก็ถ่ายรูปสองรูปบนข้อมือแบบเร็วๆ แล้วก็ต้องส่งต่อแล้ว
แต่ปีนี้ครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปเจอยูทูบเบอร์นั่งพรีเซนท์นาฬิกาให้กล้องของตัวเองถ่ายแบบจริงจังเลย แล้วผมต้องนั่งรอเขาพรีเซนท์จบเหรอ เขาเอาช่างภาพเข้ามาถ่ายตัวเขานั่งชมพรีเซนเทชั่นก็ถือว่ากินที่ในห้องไปอีกหนึ่งหัวแล้วเพราะต้องมีช่างภาพเข้ามา แต่เขานั่งบรรยายนาฬิกาทีละเรือนต่อแบบนี้มันกินเวลาผมด้วยเลยนะครับ ผมเห็นทรงแล้วก็เลยขอให้คนของแบรนด์เอานาฬิการุ่นที่ผมต้องการดูที่สุดรุ่นเดียวมาให้ผมดู แล้วผมก็เดินออกจากห้องไปแบบเงียบๆ ดังนั้นนะครับ ผมขอบอกเลยว่ายูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ท่านใดที่ต้องการถ่ายอะไรจริงจัง ท่านกรุณาไปจองเวลาเป็นเซสชั่นส่วนตัวแล้วถ่ายให้เต็มที่ไปเลยครับ กรุณามีมารยาท และอย่ามากินเวลาและกินที่คนอื่นแบบนี้เลยครับ
แดเนียล: ผมคิดว่าผู้จัดงานถึงคำนึงถึงเรื่องนี้เวลาจัดตารางเซสชั่นต่างๆ นะครับ แต่จากสภาพ ณ เวลานี้ ผมคิดว่านักข่าวส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่ารอบสื่อแค่ 4 วันมันไม่พอสำหรับการดู 60 แบรนด์ และถ้าเขาจะเพิ่มจำนวนแบรนด์ และเพิ่มจำนวนเซสชั่นประเภทต่างๆ ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาเวลาที่ไหนมาเพิ่มอีกนะครับ เว้นเสียแต่ว่าเขาจะขยายวันซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกประเภทหนึ่ง เช่น มันอาจจะไปชนกับงานอะไร แล้วค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก ฯลฯ
อาชก: ขอเสริมรักดีนิดหนึ่งครับ ถ้าคุณอยากจะถ่ายอะไรให้เต็มที่นะครับ ช่วยไปจองเซสชั่นส่วนตัวเลยครับ จบทุกปัญหา สื่ออื่นบางสื่อที่ต้องถ่ายเขาก็ทำอย่างนั้นกัน ผมเองก็เจอสถานการณ์แบบรักดีและสุดท้ายก็เดินออกจากห้องพรีเซนท์เลยเหมือนกันครับ
รักดี: ปีนี้ผมเริ่มงาน Watches and Wonders แบบขลุกขลักครับ เจอปัญหานั่นโน่นนี่ผสมกัน แล้วยังจะมาเจอเรื่องยูทูบเบอร์ที่ว่านี้ตอนจบวันแรก ผมก็เลยเซ็งๆ แต่พวกคุณรู้ไหมครับว่าผมรู้สึกดีขึ้น 4 วันหลังจากนั้นเพราะอะไร เพราะผมได้เห็นบรรดาบุคคลทั่วไปที่เข้าชมงานในวันที่เปิดพับบลิกวันแรกครับ ผมได้เห็นความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็นและความสุขของทุกคน เรียกว่าถ้าผมเดินเข้างานนี้ในยุคสมัยก่อนที่ผมจะเป็นนักข่าว ผมก็คงมีใบหน้าเหมือนคนเหล่านั้นแหละ และถึงแม้ว่าแต่ละคนที่ผมเห็นในวันพับบลิกจะเป็นฝรั่ง ไม่ใช่คนไทย แต่มันก็ทำให้ผมตระหนักได้ว่าผมยังมีหน้าที่ที่ต้องทำในอุตสาหกรรมนาฬิกานี้ และผมก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้ซื้อนาฬิกาชาวไทยต่อไปได้อีกครับ
อาชก: เยี่ยมยอดมากครับรักดี วันพับบลิกนี่เป็นอะไรที่เปิดโลกมากสำหรับผม เพราะนี่เป็นปีแรกที่ผมได้เข้างานในวันพับบลิก ผมรู้สึกดีมากที่ได้เดินไปตามฮอลในวันเสาร์ และได้เห็นครอบครัวกับนักเรียนเดินไปเดินมา มันคืออารมณ์เดียวกันกับ Baselworld เลยครับ ผมว่าผมอาจจะรำคาญนิดหน่อยนะถ้าผมต้องเดินฝ่าฝูงชนไปเข้านัดกับแบรนด์อะไร แต่สมัยบาเซิลมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ถือว่าเป็นความไม่สะดวกเล็กน้อยเพื่อแลกกับการได้เห็นความสนใจในนาฬิกาของผู้คนนอกเหนือจากคนที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงและนักสะสมครับ
แดเนียล: ผมถามตัวเองคำถามหนึ่งทุกปีก่อนที่งานจะเริ่มนะครับ มันจะเป็นจังหวะที่ผมนั่งดูรายชื่อนัดหมายต่างๆ มากมายขณะที่เจ็ทแล็กด้วยและเหนื่อยด้วย ผมถามตัวเองว่านี่เรามาทำงานนี้ทำไมนะ แต่พอประตูเปิดให้เข้างานได้ พอผมได้ยินรายละเอียดนั่นนิดนี่หน่อยของนาฬิกาเรือนนั้นเรือนนี้ แล้วก็ได้เห็นเรือนจริงด้วยตนเอง ได้สนทนากับผู้คนขณะกินข้าวเที่ยง และได้พูดคุยกับคนที่ผมมีโอกาสได้เจอเฉพาะในงานนี้เท่านั้น เท่านั้นล่ะครับ ผมก็จำได้แล้วว่าผมมาทำอะไรที่นี่ตั้งแต่แรก และผมก็จะกลับไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความยุ่งเหยิงนี้ในปีหน้าอย่างแน่นอนครับ
รักดี: ดีงามที่สุดครับ พวกเราโชคดีจริงๆ ที่ได้ทำงานนี้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่ทำให้เรารู้สึกลำบากหรือรำคาญเป็นครั้งคราวก็ตาม และผมดีใจที่เราสามารถสรุปปิดบทความนี้ได้ด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก เดี๋ยวผมจะไปเลือกรูปมาประกอบบทความนี้แล้ว ให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้เห็นทั้งนาฬิกาและก็บรรยากาศที่เราไปสัมผัสมา ขอบคุณคุณอาชกและคุณแดเนียลมากๆ นะครับที่ร่วมเขียนบทความนี้ด้วยกันแบบรวดเดียวจบในเวลาสองชั่วโมงครึ่งครับ
Once again, the editors of WOW from Singapore, Malaysia and Thailand share their thoughts on the year’s most important watch fair.
Words: Ashok Soman, Daniel Goh and Ruckdee Chotjinda Opening Photo: WWGF/KEYSTONE/Cyril Zingaro
Watches and Wonders Geneva gets a little bigger every year. This year brings with it renewed global anxieties, with an ongoing trade war and several shooting wars, all on the back of a catastrophic earthquake in our region. Now, considering that the novelties of this year will make an impact in the long term, the editors of the Singapore, Malaysia and Thailand editions of WOW pulled together to make sense of it all. What do the new releases tell us about prices, both now and in the near future? How are watch brands managing the rising costs of gold, and how much of the burden will they be sharing with buyers? Does the technical wizardry on display qualify as innovation? Join the editors as they grapple with these questions, and even squeeze some answers out of each other.
RC: Good morning, gentlemen. I hope you have recovered from your trip to Watches and Wonders. With 60 brands at the fair this year, we have plenty enough on our plate to discuss today! What was the most striking observation during your first day there, Daniel?
DG: I worked with Ashok on creating a prediction list for 2025 trends before the fair and frankly I am relieved that at least some of my own predictions about the launches came true. More particularly, the growing interest in stone dials. When I made the prediction, I was just looking at more microbrands using the material for their dials. But during the fair, even the big brands were keeping pace.
Both Chopard with their L’Heure Diamant collection and Piaget with their newly revived Andy Warhol watch came with a full spectrum of stones to choose from. Even H. Moser & Cie. managed to source a unique stone called lemon chrysoprase to use in their Endeavour Pop collection and I must say, their ability to seamlessly combine two stones on the dial with near zero tolerances would probably be the most tedious stone dial to make out of the bunch. Of course, Bulgari had to put some prime Italian marble on their dial, and lastly, Zenith’s new G.F.J. Collection which I love for something other than the dial also had lapis lazuli inlaid onto a part of its dial. Stone dials, guys! It’s here to stay … at least for now.
AS: I will say that I was pleased as Punch to have Dan make that call. Anyway, to answer Ruckdee’s question, as usual, day one was mostly about getting inside the Palexpo early and parking myself outside Rolex, which is also opposite Patek Philippe. I think I can safely declare that the Land-Dweller makes all talk about favourite watches and best watches totally ridiculous! It was a genuine WTF moment for me to discover the leaks were real. I was up nights earlier looking at the patents and the teaser video – seeing the dual escape wheels in that video was an experience I cannot describe.
RC: While I correctly guessed that the yellow gold and the green dial trends would subside a little bit, I did not envision the sudden increase in the number of bracelet watches, or the bracelet option for existing watches! Of course, our dear Ashok has brought up the topic of the Oyster Perpetual Land-Dweller, which is arguably the most talked about novelty this year. And then there is the Settimo bracelet for Rolex’s Perpetual 1908 watch, plus the first bracelet watches by Ressence and Louis Moinet. Oh, and don’t forget the new and sublime Milanese bracelet for the Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute in pink gold! Suddenly, bracelets have become a thing?
AS: The Land-Dweller is so dominant that we do not have to talk about it, in some ways. On to the rest of the fair, but yes, what about those bracelets. Well, Rolex had two so I guess the jolly Geneva giant owns that conversation too.
Bracelets are one of a few areas that we predicted early on would be key for watch brands, most of whom have not been able to master this part of production. The reason for this weakness is not hard to understand (clue: it is economies of scale). Most brands cannot make their own bracelets, and that includes manufacturing powerhouses such as Parmigiani Fleurier and Bovet. Tony de Haas once told me that there is not a single maker of bracelets in all of Glashütte because there is simply not enough volume (excluding Glashütte Original, because Swatch Group).
DG: Yes, I agree that bracelets were booming! And can I say they also came in all manner of shapes and sizes as brands try to make their bracelets unique. That new Milanese bracelet for the Jaeger-LeCoultre Reverso is indeed sublime. I am in LOVE with the tone-on-tone combination. On the more attainable end of the spectrum is Grand Seiko’s new Spring Drive UFA. The non-limited edition model comes with the iconic Grand Seiko bracelet but in titanium! That thing is comfortable as heck!
RC: Those are some very nice examples, Daniel. I noticed you brought up the Grand Seiko bracelet for the comfort aspect, which I totally agree with, and they did add the micro adjustment feature in the clasp this time. I only wish their bracelet links had somewhat more characteristic aesthetic details, though, to further distinguish their watches from the rest of the market. And I am saying this in the most constructive sense as a long-time, pre-2017 fan of Grand Seiko, not to be dismissive.
Bracelets have always been a defining characteristic of a watch for me. I remember telling the team at Czapek & Cie. how I appreciated the individuality, if not originality, of the C-shaped links of the Antarctique bracelet. I would not have liked the collection as much if it had a more generic bracelet. The bracelet on the H. Moser & Cie. Streamliner also resonates with me, as does that of the Parmigiani Fleurier Tonda PF.
AS: I did like the Grand Seiko bracelet and will also agree with Ruckdee there on the aesthetics but, in some ways, the rustic quality is something fans of Grand Seiko have gotten used to. What is nice here is that Seiko makes all its own stuff, so do other Japanese makers. Unfortunately for the likes of LVMH and Richemont, they do not. This is why their brands were such laggards in the bracelet race to begin with. Cartier probably has no capacity to make bracelets for anyone else, to make a point there that also relates to the other groupings that include jewellers. Is the race on to manufacture bracelets in-house? Probably not yet but I shall be bold and predict that it will be.
RC: I don’t think in-house production of bracelets will ever be a topic of the same interest as in-house production of movements back in the days. But, hey, when it comes to prediction, you are often correct. Reading what you wrote over the years, I remember that you frequently brought up the subject of platinum. And look, this year, the sudden explosion of platinum watches at Watches and Wonders!
AS: Nothing sudden there, chaps. The rise of platinum is yet another point we have made, quite strongly over the years. Well, you can call it a prediction too if you like, as Ruckdee just did, since we started some time back. The proposition goes something like this, for those who have joined the party late: platinum should be used more by watch brands and should replace gold, at least in volume, because the price of gold continues to grow. This may be related to uncertainties in the global economy, specifically to how much central banks will lean into buying up gold as a hedge.
Unlike gold, platinum is mainly used only in jewellery and industry; gold is the stuff of financiers’ dreams and something (central) bankers love. Of course, if we return to gold as a global store of value, it will become too precious for watches and jewellery; it is already almost certainly too precious for industry. More bimetallic and semi-precious exotic materials will come into vogue, perhaps even composites like Cermet and Magic Gold (which has enough gold in it to qualify as 18K so maybe not the best option, but something like it).
DG: I am not as well versed in the economics of gold and platinum so I will just keep the discussion light and turn your attention towards Chopard. Because this year they have created a cute little signature to signify all their pieces in platinum, like for example the Alpine Eagle 41 XP CS Platinum that has just been launched. It is a little bee that is engraved into some part of the case. I love this little detail, it is like a secret little “if you know, you know” type deal like how there is a diamond between the lugs for all Patek Philippe’s platinum timepieces and the whole Ice Blue dial for Rolex as well.
RC: Oh, I noticed that part of the presentation, too, although I did not handle any platinum watch from Chopard this year. I heard that the bee symbol is hand-engraved, right? So the final execution may vary across the pieces, but the bee will have the same basic design to begin with. I would love to have tried that Alpine Eagle watch on my wrist. I think I was lured in by the eagle iris pattern emanating from the centre of the “Shades of Ice” blue gradient dial. There was a piece in the showcase outside the booth and I caught myself stopping to look and take a picture more than once.
AS: The iris pattern is lovely! On the whole, I have to say that Chopard had really great offerings this year, beyond the Alpine Eagle and L.U.C. models too. There are a few great Happy Sport models in the mix, for a bit of reliable fun. Back on point, while brands do like to denote the use of platinum with little signatures as Dan mentioned, you need only feel a watch in platinum to know the difference. I suppose if platinum is really priced below gold, there is no need to have any “show-off” signatures here. As I have written too often now, gold is priced many times above platinum on the open market and collectors must be starting to ask difficult questions about this now.
RC: I am still processing your proposition, Ashok. Clearly, I was socially (or industrially) conditioned to expect that a platinum version of a watch must be more expensive than the gold version of the same, due to the difficulties involved in machining and all. And we are not even talking about white gold being priced higher than pink gold, and pink gold being priced higher than yellow gold!
DG: Speaking of prices, alongside the crazy expensive watches we have just discussed in gold and platinum, there seems to also be a focus on something a little less ostentatious and a little more quiet. Like IWC focusing on the Ingenieur for this year, they come in smaller sizes, and there are more dial colours to choose from. Bell & Ross chose to create a little more understated BR-05 this year also at around 36 mm. Then there are the TAG Heuer Formula 1 Solargraphs, some in steel, some in something called TH-Polylight but all in a 38 mm case and a wallet-friendly price.
AS: Prices will inch ever higher as anyone can tell you, and sizes will probably come down. Brands understand that climbing the value ladder is vital to lasting success, as seen in the export reports by the Federation of the Swiss Watch Industry. On a related matter, there remain significant opportunities in segments that major brands are clearing out of because there are still customers there. They are just waiting for great watches, and the likes of Frederique Constant, Norqain, Christopher Ward and SpaceOne are obliging them.
As for less ostentatious, how about bronze? There was a nice example from Bremont this year, which also had a bracelet. This surprised me because Bremont CEO Davide Cerato is one of those executives who has publicly stated that he is “not a bracelet guy.” I have the tapes to prove it!
RC: I saw him on the streets of Geneva by chance, but I wouldn’t try to stop him in public because he wouldn’t remember me as a journalist from Thailand. Being a bracelet guy or not, I am sure he knows to make watches for the entire market, not just himself. I must also say that I like what I see coming out of Bremont so far. I just don’t know why their booth is so huge (and sparse), compared to every other brand nearby on that upper floor. It is clearly larger than the Zenith and Ulysse Nardin booths on the main floor.
DG: Maybe because they couldn’t fit Bremont in the main halls and so they gave them a position right at the entrance and a bigger exhibition space to entice them to pay the same amount as all the other exhibitors?
AS: On this point, what did you guys think of where the independents find themselves now that LVMH has occupied more prime real estate? I think that being closer to Rolex is a good idea, especially because the brand still attracts a lot of attention from the public, as seen in the snaking lines on the public days that stretched right into the indie section.
RC: The brands at Carré des Horlogers where the Rolex line snaked into were fine, but I feel bad for the ones at La Place though. The latter would have been more visible if that entire hall was not compartmentalised into the larger Carré des Horlogers and the smaller La Place. From my observation, the brands at La Mezzanine on the upper floor across from Bremont had even more traffic than the ones at La Place.
DG: One other journalist did point out to me that poor Zenith got hidden a little bit behind the hulking TAG Heuer booth.
AS: As for Zenith, I guess it will become the engine of the group so being a bit out of the way is to be expected, although I am probably reading too much into this.
RC: Zenith did not get hidden. It just did not enjoy the same upgrade as Hublot and TAG Heuer. Maybe next year. I don’t know. TAG Heuer now occupies prime real estate at a corner directly across from Patek Philippe and diagonally across from Rolex, dear readers.
DG: Yeah because of the link between TAG Heuer and Formula 1! Did you see how many Formula 1 cars were in the fair? TAG Heuer had two, naturally. And even a simulator one could try if one had the time. Tudor had a car hanging off the side of their booth, in midair. And they had another replica inside their structure where apparently you could do the pit tyre change and time yourself. And, okay although IWC’s F1 car was fictional, it was still incredible to have so many of these cars in one place.
RC: Did you see the smoke slowly coming out of one of the race cars at IWC? Even though you know by heart that it was fake, it did feel real! I think Watches and Wonders Geneva this year had a little of something for everyone of every taste and every gender, if you want to go there. And there was not much overt talk about gender neutrality or sustainability, too. Everyone just did their thing, their part and their way.
DG: Now that you mention it, there wasn’t much talk this year on gender neutrality and sustainability. Okay, perhaps from one brand, Ulysse Nardin with its Diver Air. This is a brilliant watch, by the way, that is made from a hell of a lot of recycled and/or upcycled materials. But other than this, I think brands are just trying to speak to their customers. When times are not the best, it is hard to focus on all these other issues. When there is surplus revenue then you can think of saving the world or being politically correct.
RC: That is a very smart observation regarding what most people tend to do during hard times, Daniel. Thank you for the point.
AS: On your point about sustainability and gendered watches, welcome or not, the effects are already in play with more sustainability and gender fluidity already in the mix. As mentioned, watch sizes are coming down and that is at least partly due to brands deciding not to gender some models. Merely the logical thing to do, in my opinion. Anyway, the supply chain is not easily altered and if brands have indeed made long term plans to make things more sustainable, then that is what will happen.
As we have discussed before, there will probably be less talk about how the watch industry itself is cleaner or greener and so on. For those who care, less idle chatter is good because brands like Chopard who make a big commitment on the sustainability front are just doing it, whatever the future holds.
For those opposed, well, you will hear less about it and need not worry about whether increasing prices are due to sustainability or whatever. Probably more related to the price of gold and the CHF than anything else. Oh yes, while I did not bring it up earlier when we were discussing prices, the CHF is another huge pain for everyone, and it shows no signs of easing up. It is actually more relevant to us, in our markets, than the tariffs.
RC: Correct. CHF has direct implications for us, and the so-called safe haven currency probably will not ease until this trade war is resolved. And personally for my country, the stock market is at its decade low so you can imagine how weak my currency is. CHF had never been more expensive in my adult life. But I try not to concern myself with it too much now.
DG: You know, this issue of a strong CHF has happened before, but I suppose the industry adapts and will eventually stabilise. And it is not just the brand side of the industry that has to adapt, even us journalists too. I don’t know if you guys noticed but I am seeing an increased number of videographers, selfie sticks, and gimbals roaming around the halls of the Palexpo this year. It makes me feel kind of old with my pen and paper during the Touch and Try sessions, jotting away. There were people even doing live updates as the watch was being presented to them. What were your experiences of the sessions this year?
AS: The Touch and Try sessions, which are, to be pedantic, about getting a feel for the novelties and asking questions of the specialists present. It is NOT the place to be making videos and talking over presenters, nor the place to block the presenter’s screen with light boxes and the like.
RC: Oh, as much as I should say “don’t get me started on this”, I actually have something to vent myself! I do shoot a lot of watches at the fairs, but in dedicated photo sessions by way of private appointments. I felt that, during the Touch and Try session, I should pass the watches on to the next person as quickly as feasible so I may just take a quick snap of a wristshot or two and be done with it.
This year, I was stuck in a situation where a YouTuber had to present the watches to his camera while I sat and waited? Filming him watching the presentation only took up space because of the additional crew. But filming him describing the watches to his audience took my time. In the end, I asked the brand rep for the one watch I wanted to see, and I left the room quietly afterwards. To be fair, any YouTuber or influencer looking to do a shoot like that should book their own private session for the purpose. They should have the same etiquette I do of not eating into other people’s time and resources.
DG: I think that the organisers really need to take this into consideration when planning out the types of sessions. But as it is, I think the consensus from journalists is that four media days are not quite enough to cover 60 brands, and if they plan to increase the number of exhibitors, and do more types of sessions, I don’t know where they will find the time. Unless they extend the fair, which I suppose brings with it its own set of problems like clashing with other events, costs, etc.
AS: Let me just pile in on Ruckdee’s point! If you want to be your best self and do whatever you please, book your own private session. That solves everything and some media do just that. I too had a similar experience to Ruckdee where I just left a presentation as he did!
RC: I had a hassled start at Watches and Wonders this year. It was a combination of many factors, and then this incident with a YouTuber at the end of my first day left me jaded. But do you know what picked me up four days afterwards? It was the fairgoers during the first public day! It was their collective sense of enthusiasm, curiosity and maybe joy that I knew I would have had back in the days before I became a full-time journalist. And despite those members of the public not being from my country, I was reminded of my relative duty to the watch industry, and the contributions I can still bring to my readers and local market.
AS: I love that, Ruckdee! The public days were indeed a revelation to me, given that this was my first year attending one of them. It was really great to wander the halls Saturday and see all the families and students wandering about. It was a real Baselworld moment! I guess I would be a bit miffed if I had an appointment to make and yet had to push through a crowd but that did happen in Basel too. It is a small price to pay to see that enthusiasm for watchmaking goes beyond the professionals and the collectors.
DG: You know I ask myself the same question every year the day before the fair begins and I am looking at the mountain of appointments ahead of me, jet lagged and tired. Why did I agree to this? And then the moment those doors open, and I feel the excitement of hearing bits and pieces of information about new launches here and there; then seeing the pieces for myself, having great conversations with people over meals; and quick conversations with faces I only see sometimes at these fairs, I am reminded of why I do this in the first place and for sure I will probably be back again for this “chaos” next year.
RC: Brilliant. And, yes, we are privileged to have this job despite the slight obstacles which may inconvenience or tax us from time to time. Hey, I am glad we can bring this conversation article to a conclusion on a positive note. I will have fun compiling images we can use for the watches mentioned and the environment we were operating in. Thank you for a lively two and a half hours of writing, guys.
