แบรนด์หรือคอลเลคชั่นครบรอบกี่ปีแล้วมีความสำคัญจริงหรือไม่อย่างไร
บทความ: อาชก โซมาน, แดเนียล โก และ รักดี โชติจินดา
อุตสาหกรรมนาฬิกานิยมฉลองปีครบรอบต่างๆ มากกว่าอุตสาหกรรมจิวเวลรีซึ่งถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง แค่ปีนี้ปีเดียวเราก็ได้เห็นการฉลองครบรอบปีก่อตั้งแบรนด์หรือปีเปิดตัวคอลเลคชั่นเป็นจำนวนมากซึ่งนำไปสู่งานฉลองต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่านักสะสมนาฬิกาทั้งหลายต่างก็อินกับแต่ละแบรนด์เขาด้วย แม้ว่าการครบรอบบางรายการนั้นเป็นเพียงแค่การครบรอบปีของรุ่นนาฬิกา ไม่ใช่การครบรอบปีของแบรนด์นาฬิกาก็ตาม แต่สำหรับกรณีของ Audemars Piguet และ Vacheron Constantinนั้นเป็นปีครบรอบใหญ่ของแบรนด์จึงมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะรายหลังนั้นจริงจังมากๆ กันไปเลย และแน่นอนว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบต่างๆ ในวงการนาฬิกาปีนี้
บรรณาธิการ WOW ทั้ง 3 ประเทศจึงมาร่วมสนทนากันในหัวข้อนี้ โดยต่างคนต่างเปิด Google Docs เข้ามาจากกรุงเทพ กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์เหมือนเดิม …
รักดี: สวัสดีทุกท่านครับ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ชีวิตในเส้นทางนาฬิกาของผมขึ้นสุดลงสุดมากๆ ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว สำหรับในเรื่องส่วนตัวนั้น ขอเรียนให้ท่านทราบว่าที่เขาจับฉลากหาผู้โชคดีรับ M.A.D.1s เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ MB&F จำนวน 10 เรือนนั้นไม่มีชื่อผมนะครับ อกหักอีกแล้วเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ซื้อ M.A.D. 1s รุ่นแรกที่ออกมา ก็ไม่เป็นไร ไว้วันหนึ่งมันคงเป็นของเรา
แดเนียล: อ่าาาา … เรื่องจับฉลากของ MB&F นี่เอง นี่ไม่อยากจะพูดซ้ำเติมเลยนะครับ แต่ว่ามีนักข่าวชาวมาเลเซียท่านหนึ่งลงชื่อจับฉลากรับสิทธิ์ซื้อ M.A.D. 2 เล่นๆ โดยบอกว่าเขาไม่ได้หรอก แล้วเป็นไง ก็ได้สิคร้าบบ นี่เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนใส่มาอวดเรียบร้อยแล้ว ไปรับด้วยตนเองถึงที่ M.A.D. House ที่เจนีวาเลยตอนช่วง Geneva Watch Days นอกเหนือจากเรื่องนี้ ผมก็รู้สึกว่าการจับฉลากแจกนาฬิกา Legacy Machine 101 Longhorn เรือนละ 58,000 ฟรังก์จำนวน 10 เรือนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของแบรนด์ให้กับสมาชิกใน Tribe นั่นก็เป็นการฉลองที่สุดยอดมากเลยจริงๆ ด้วยครับ
อาชก: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า MB&F จะ 20 ปีแล้ว เมื่อปี 2005 นั้นก็เป็นปีครบรอบ 250 ปีของ Vacheron Constantin ด้วย และเป็นปีที่ผมเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับนาฬิกา แบบนี้ผมก็ต้องฉลอง 20 ปีกับเขาด้วยคนสิ … แค่ว่าไม่มีนาฬิกา M.A.D. มาฉลองกับเขาเท่านั้นเอง
รักดี: วันนี้เพิ่ง 22 ตุลาคม คุณอาชกยังมีเวลาอีก 2 เดือนและ 1 สัปดาห์ในการหาอะไรจากแบรนด์อื่นมาเป็นเรือนฉลองนะครับ ไหนจะมีทั้งแบรนด์ที่ฉลองครบรอบการก่อตั้งแบรนด์ ไหนจะมีทั้งแบรนด์ที่ฉลองครบรอบคอลเลคชั่น ดูอย่าง Laureato Fifty สิครับ สวยจะตาย ผมนี่หวั่นไหวเลย ขนาดปกติเป็นคนไม่อินอะไรกับ Laureato นะ ยังโดน
อาชก: Laureato นั่นแจ่มเลยครับ ผมชอบนะเรือนนั้น และปีนี้ผมอายุ 50 ปีพอดีเสียด้วย! ผมได้เห็น Laureato เรือนนั้นแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อน คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วเหมือนกัน และผมเขียนบทความเรื่องคาลิเบอร์ 4800 ใหม่ขึ้นเว็บด้วย จะเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นงามที่แบรนด์เขาสร้างให้กับตนเองก็ได้ครับ
แดเนียล: ผมก็ชอบ Laureato Fifty ด้วยคนครับ ผมชอบที่เขาฉลองแบบเบาๆ ทำนาฬิกาสไตล์คลาสสิก 3 เข็มออกมา ต่างจากแบรนด์อื่นๆ ที่เดี๋ยวเราก็คงจะพูดถึง และผมได้เห็นนาฬิกา Laureato รุ่นวินเทจจำนวนหนึ่งที่เขาเอามานำเสนอด้วย ถือเป็นโบนัสเลยครับงานนี้ สำหรับคุณอาชกนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะเหมาะสมไปกว่านี้แล้วครับในการซื้อ Laureato Fifty!
อาชก: ว่าก็ว่านะ บางครั้งนาฬิกามันจะมาหาเรา มันก็มาของมันแหละ แต่ผมจำเรื่องที่แดนเคยเขียนได้นะ เกี่ยวกับการฉลองครบรอบคอลเลคชั่นเมื่อเปรียบเทียบกับการฉลองครบรอบแบรนด์ ตอนนั้นเป็นเรื่อง Hublot Big Bang หรือเปล่า นาฬิกาอย่าง Laureato และ Big Bang นี้เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้โฟกัสเพียงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งและมุ่งเรื่องโปรดักตรงๆ ไปเลย
บางครั้งแบรนด์นาฬิกาเขาก็เล่นใหญ่เหมือนกันเรื่องการฉลองครบรอบเหล่านี้ ผมเห็น Jaeger-LeCoultre รุ่นฉลองครบรอบมากี่รุ่นก็ไม่รู้จนจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวจะครบรอบอะไรอีก นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่แบรนด์อื่นก็มีอีกมากมาย คุณไล่ชื่อเรียงตามตัวอักษรไปได้เลย A. Lange & Söhne, Blancpain, Breguet, Cartier ฯลฯ สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้ก็คือว่าปกติ Laureato นั้นไม่ค่อยได้รับแสงกับเขาเท่าไร ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่เขาเน้นไปที่ตัวของตรงๆ มากกว่าการปูเรื่องอะไร ผมคิดว่านักสะสมให้ความสำคัญกับตัวนาฬิกามากกว่าตัวแบรนด์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันทั้งหมด
แดเนียล: ใช่ครับ อย่างในกรณีของ Hublot นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการฉลองครบรอบคอลเลคชั่น ไม่ใช่ฉลองครบรอบแบรนด์ แต่ Big Bang ก็เป็นองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่มากๆ ในความเป็น Hublot หรือหากจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือว่าคอลเลคชั่น Big Bang และสิ่งที่คอลเลคชั่นนี้นำเสนอแทบจะเป็นเครื่องกำหนดความเป็น Hublot ทั้งหมดอยู่แล้ว
รักดี: สมัยที่ผมเป็นแค่คนเล่นนาฬิกาคนหนึ่ง ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องปีครบรอบเท่าทุกวันนี้ หรือกล่าวคือ ผมไม่ต้องเช็คปีครบรอบล่วงหน้าว่าเดี๋ยวแบรนด์อะไรจะครบรอบหรือคอลเลคชั่นอะไรจะครบรอบเพื่อเตรียมทำบทความ แต่ทุกวันนี้ผมต้องมานั่งดูล่วงหน้า 1 ปีก็แล้วและยังพัฒนาไปถึงขั้นดูล่วงหน้า 2 ปีเลยด้วย ผมจึงบอกทุกท่านได้เลยว่าเดี๋ยว Girard-Perregaux ก็จะฉลองครบรอบ 160 ปีของ Three Bridges ในปี 2027 ที่กำลังใกล้เข้ามานี้ เป็นต้น และขอย้อนกลับไปตอบคุณอาชกอีกนิดว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนปีหน้าเราก็คงจะได้เห็น Reverso งามๆ หลายรุ่นเลยเพราะว่าเขากำลังจะครบรอบ 95 ปีของคอลเลคชั่นในปีหน้านี้ครับ
แดเนียล: ผมว่าที่ปีครบรอบมีความสำคัญมากขึ้นในทุกวันนี้มี 2 เหตุผลด้วยกันครับ เหตุผลแรก คือ ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมนาฬิการะดับลักชัวรีเกิดใหม่มากขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เหตุผลที่สอง คือ ผมคิดว่าในยุคนี้แบรนด์ต่างๆ เข้าใจคุณค่าของปีครบรอบมากขึ้น ดูอย่าง Breguet และ Vacheron Constantin เป็นตัวอย่างได้ ทั้ง 2 แบรนด์นี้ฉลองครบรอบ 250 และ 270 ปีตามลำดับ เมื่อมาคิดว่าอุตสาหกรรมนี้ให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมและมรดกตกทอดเพียงใด การที่สามารถพูดได้ว่า “ดูสิ เราอยู่ในวงการมานานกว่า 2 ศตวรรษครึ่งแล้วนะ” มันทำให้จุดยืนของแบรนด์แข็งแกร่งมากมายเพียงใด อย่างน้อยก็ในแง่ของความเป็นผู้ใหญ่ในวงการ
อาชก: ผมไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรักดีครับในเรื่องปีครบรอบเหล่านี้ และผมชื่นชมแบรนด์ที่พยายามทำให้อะไรแบบเรียบง่ายเสียมากกว่า เว้นเสียแต่ว่ามันเป็นปีที่สำคัญจริงๆ อย่างที่แดเนียลยกตัวอย่าง Breguet และ Vacheron Constantin มานั้น แน่นอนว่าผมกำลังพูดถึงแบรนด์ที่ใช้สัญลักษณ์มงกุฎ เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่ข้ามเรื่องการพูดถึงปีครบรอบต่างๆ ไปเลยเป็นประจำ และเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำ
ตามปีที่ Rolex ระบุไว้นั้น ปีนี้จะต้องเป็นปีครบรอบของ GMT-Master แต่แบรนด์เขาก็ไม่ได้ทำอะไรใหญ่โต มีแค่นิทรรศการนิดหน่อยที่ฮ่องกงและสิงคโปร์แล้วก็แค่นั้นเลย โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการออกสเปเชียลเอดิชั่นหรือฉลองวันเกิดอะไรมากมายนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรมาก และอาจจะส่งให้เกิดผลเสียอย่างไม่ตั้งใจได้ด้วย
จะว่าไปแล้ว นาฬิกาข้อมือที่มีกลไกเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์รุ่นแรกของโลกของ Patek Philippe นั้นเปิดตัวในปี 1925 เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องจากนาฬิกาพกในยุคศตวรรษที่ 19 แต่ Patek Philippe ก็สามารถเคลมได้ว่าเขาเป็นคนนำคอมพลิเคชั่นนี้มาสู่ข้อมือของผู้คนก่อนใคร คุณสามารถไปดูได้ที่ Patek Philippe Museum ที่เจนีวา แต่ทางแบรนด์ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรใหญ่โตในเรื่องนี้ในปีนี้ครับ
แดเนียล: ผมเองก็ไม่ได้สังเกตครับว่า GMT-Master ครบ 70 ปีและ Datejust ครบ 80 ปีในปีนี้ แต่ผมก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรที่ Rolex ไม่ได้เล่นใหญ่ เพราะปกติเขาก็ทำเหมือนเป็นอีกวันทำงานตามปกติและก็ผลิตนาฬิกาที่เที่ยงตรงและพึ่งพาได้ต่อไป อ้อ … ผมไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์เรือนนั้นของ Patek Philippe คุณอาชกนี่คือเจ้าแห่งเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์จริงๆ ครับ! และบางครั้งผมก็อยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้จากบทสนทนามากกว่าที่จะอ่านในเพรสรีลีสด้วยครับ
รักดี: ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราจะบอกว่าการฉลองครบรอบมีความสำคัญอย่างไรในวงการนาฬิกาครับ มันจะเป็นการตลาดที่เล่นกับปีแค่นั้นหรือไม่ใช่ เพราะเวลาจะมีการฉลองครบรอบอะไรสักครั้ง แบรนด์ต่างๆ ก็จะต้องพยายามดึงเอาทั้งเรื่องราวที่มีอดีตและทั้งพัฒนาสิ่งใหม่ๆ มาเพื่อนำเสนอด้วย ไม่ใช่เหรอครับ
อาชก: คือถ้าสามารถนำเสนอทั้งเรื่องเก่าและของใหม่พร้อมกันได้ก็ถือว่าดีเยี่ยมที่สุดเลย แต่มันก็มักจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะนาฬิกาที่ออกในปีครบรอบโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเพียงของที่ออกมาให้สะสมเฉยๆ เสียมากกว่า ความน่าตื่นเต้นใดๆ อยู่แค่ในด้านการตลาดเท่านั้น เช่น แบรนด์จะพูดถึงตนเองอย่างไร และประวัติศาสตร์ทั้งหมดนั้นมีความหมายอะไรบ้าง เราได้เห็นตัวอย่างแล้วแม้แต่กับแบรนด์ที่มีอายุน้อยอย่าง Bell & Ross และ Hublot แต่ในกรณีของ Hublot นั้นมันเป็นช่วงมิดไลฟ์ไครสิสพอดี ดังนั้นผมจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นนาฬิกาสามเข็มหน้าปัดขาวเรียบๆ เกลี้ยงๆ ล้อเล่นครับ! เอาเป็นว่าเราจะได้เห็นการฉลองปีครบรอบต่างๆ ต่อไปอย่างแน่นอน
แดเนียล: ผมเห็นด้วยกับคุณอาชกนะครับ ผมคิดว่าการฉลองปีครบรอบเหล่านี้เป็นโอกาสให้แบรนด์ได้ย้ำเตือนกับผู้ติดตามของตนว่าเขาได้ประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างในรอบกี่ปีก็ตามที่เขากำลัฉลองอยู่นั้น พร้อมกับเป็นการประกาศด้วยว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร ส่วนนาฬิการุ่นต่างๆ ที่ออกมานั้น ผมว่าก็ใช่แหละที่มันเป็นเพียงแค่ของสะสม (ในหลายกรณี) แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนด้วยหรือเปล่า เช่น ต่อให้เป็นปีฉลองใหญ่ แต่ว่าถ้าดีไซน์หรือตัวตนของนาฬิกามันไม่โดนใคร คนนั้นเขาก็ไม่ซื้อนะครับ ในทางตรงกันข้าม ถ้านาฬิกา Classique Souscription ไปเปิดตัวในปีอื่นใดแทน ผมก็ยังคงมองว่ามันเป็นเรือนเวลาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอยู่ดี
รักดี: ผมเข้าใจที่คุณแดเนียลพูดเลยครับเรื่องหน้าตานาฬิกายังคงต้องเป็นประเด็นพิจารณาหลักอยู่ดี ผมก็เหมือนกันครับ ผมคงไม่ซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งเพียงเพราะว่ามันออกมาในปีครบรอบหรอก และเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2022 ที่ผู้คนต่างแย่งกันซื้อ Royal Oak ที่มีโรเตอร์ 50 ปี ต่อให้ตัวเขาเหล่านั้นจะมี Royal Oak อยู่แล้วหนึ่งเรือนหรือหลายเรือนก็ตาม ช่วงนั้นเรื่องของการเก็งกำไรอยู่ในหัวของใครหลายคน (ทั้งยังเป็นช่วงพีคของกระแสการลงทุนในนาฬิกาด้วยอีก)
อาชก: Classique Souscription เป็นนาฬิกาเข็มเดียวที่น่าสนใจที่สุดในโลกแล้วครับ ขออภัยที่ไม่สามารถเก็บอาการได้ คือ นาฬิกาเข็มเดียวรุ่นอื่นก็มีแหละ แต่รุ่นนี้จาก Breguet มันดูโลว์คีย์อย่างที่ผมกล่าวถึงในข้างต้น มันเป็นการบอกกับผู้คนให้ไม่ลืมว่านาฬิกาสมัยก่อนเคยมีเข็มเดียวมาก่อนนะ และในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมแบบร่วมสมัยด้วย พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกขึ้นมาได้ รักดีกับแดเนียลรู้หรือไม่ครับว่าปีนี้เป็นปีที่ผู้ผลิตเครื่องนาฬิกา Sellita มีอายุครบ 75 ปี ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ
รักดี: เดี๊ยวววก่อนนนนน! นอกจากผมไม่รู้ว่า Sellita ครบรอบอะไร ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Sellita อายุมากเท่านี้แล้ว นี่ผมต้องไปหาอะไรอ่านเพิ่มความรู้จริงๆ แล้วนะ ขอบคุณที่บอกครับ
แดเนียล: ผมเองก็ไม่รู้ครับ! แต่บริษัทผู้ผลิตเครื่องก็ไม่น่าจะมาพูดเรื่องปีครบรอบอะไรได้เหมือนกับแบรนด์นาฬิกาหรือเปล่า เพราะถ้าเขาเปิดมาว่า “โอ้ ในเวลา 75 ปีที่ผ่านมา เราผลิตเครื่องนาฬิกามาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน ลูกค้าของเราได้แก่ …” แล้วก็เริ่มพูดชื่อแบรนด์ ซึ่งเมื่ออยู่ในยุคที่อะไรก็ต้องอินเฮาส์แบบนี้แล้วก็จะทำให้แบรนด์ดูไม่ดีอีก ก็จะเป็นการทำให้แบรนด์รู้สึกไม่พอใจได้
อาชก: ผมล่ะอายจริงๆ ที่จะต้องยอมรับว่าผมคิดว่า Sellita เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการที่ ETA จะเลิกขายนาฬิกาให้กับแบรนด์นอกเครือ Swatch Group ในช่วงทศวรรษที่ 2000 จนมีนักข่าวท่านอื่นมาแก้ผมให้ถูกต้องเมื่อไม่กี่ปีก่อน ผมจึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับ Sellita ในปีนี้จากแหล่งก็คือ Europa Star ซึ่งเป็นนิตยสารฉบับเดียวที่ลงลึกไปถึงระดับว่าซัพพลายเออร์รายใดหรือโรงงานแห่งใดกำลังทำอะไรอยู่ เอ้อ … จะว่าไปแล้ว Europa Star ฉบับภาษาอังกฤษจะมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปี 2027 ด้วยเช่นกันครับ
รักดี: ผมก็ต้องสารภาพด้วยว่าไม่เคยได้ยินชื่อ Sellitaมาก่อนที่จะมีเรื่อง Swatch Groupนั้นเกิดขึ้น ผมเคยพยายามติดต่อเขาครั้งหนึ่งราวปี 2017 แต่ว่าไม่มีใครตอบอีเมลผมเรื่องการขอไปชมโรงงาน เอาไว้เดี๋ยวผมมีเวลาแล้วลองติดต่อไปอีกทีดีกว่า
เอนี่เวย์ ในมาเรื่องปีครบรอบที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ ผมว่ามันกลับไปตรงที่คุณอาชกพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่อง “การตลาด” ซึ่งผมมองว่า Audemars Piguet ทำได้ดีมากอีกครั้งหนึ่งในปีนี้กับการฉลองครบรอบ 150 ปีของแบรนด์ เพราะนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้วเขาก็มีทั้งเครื่องเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ใหม่ที่ปรับตั้งค่าทุกอย่างผ่านทางเม็ดยม (ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี) และล่าสุดในเดือนนี้เลยก็ยังมีนาฬิกา RD#5 ซึ่งเป็นครั้งแรกของนาฬิกา Royal Oak ที่มีทั้งฟลายแบ็คโครโนกราฟและฟลายอิ้งตูร์บิยองอยู่ในนาฬิกาเรือนเดียวกัน เราคงไม่มีหน้ากระดาษเพียงพอที่จะลงรายละเอียด แต่ที่ผมพูดถึงนั้นก็เพียงเพื่อต้องการยกตัวอย่างเท่านั้น
แดเนียล: ผมล่ะชอบจริงๆ เวลาที่แบรนด์ต่างๆ ใช้ช่วงจังหวะเช่นนี้ในการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นความก้าวหน้าในเรื่องของกลไก อย่าง RD#5 นั้นผมก็เห็นด้วยว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากๆ และ Audemars Piguet ก็เลือกใช้วาระครบรอบ 150 ปีนี้ในการบอกว่า “ทุกคน รู้จักเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์และโครโนกราฟอยู่แล้วใช่ไหม สองคอมพลิเคชั่นที่อยู่คู่วงการมายาวนาน ตอนนี้เราอัพเดทกลไกทั้งสองประเภทใหม่ในรูปแบบที่โมเดิร์นสุดๆ แล้วนะ” อีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่ผมนึกออกคือ Zenith ซึ่งฉลองครบรอบ 160 ปีในปีนี้ครับ โดยทางแบรนด์ได้นำเครื่องรุ่นคาลิเบอร์ 135-O ที่เคยชนะการประกวดความเที่ยงตรงมากมายในอดีตมาพัฒนาต่อเพื่อใช้ในคอลเลคชั่น G.F.J. ที่เปิดตัวใหม่ในปีนี้ ส่วนที่ทำ Defy, Chronomaster และ Pilot รุ่นพิเศษเป็นสีน้ำเงินสดนั้นผมไม่ค่อยเก็ทเท่าไรนัก
รักดี: ใช่แล้วครับคุณแดเนียล ในกรณีของ Zenith นั้นโชคดีมากเลยที่ได้ฉลอง 160 ปีบนผืนดินผืนเดิมที่เป็นการก่อตั้งแบรนด์เลย ส่วนเรื่องรุ่นเซรามิกสีน้ำเงินต่างๆ นั้นผมมองได้ 2 แง่มุมด้วยกัน หนึ่งคือผมก็นึกภาพตัวเองใส่นาฬิกาเซรามิกสีสดขนาดนั้นไม่ออกเหมือนกัน แต่ถ้าอย่าง G.F.J. นั้นซึ่งมีหน้าปัดน้ำเงินแต่ตัวเรือนเป็นแพลทตินัมแบบนี้ผมใส่ได้ ไม่มีปัญหาอะไร สองคือผมเชื่อว่าในตลาดต้องมีคนอยากใส่เซรามิกสีสดๆ อย่างนั้นอยู่แล้ว และนี่คงเป็นความพยายามของ Zenith ในการออกแบบนาฬิการุ่นฉลองปีครบรอบที่ทั้งอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์และนำเสนอจิตวิญญาณที่มีความสดใหม่ในเวลาเดียวกันครับ
แดเนียล: ผมยังคิดด้วยว่าแบรนด์อย่าง Audemars Piguet นั้นปีครบรอบของเขาย่อมมีความหมายเป็นพิเศษ เพราะว่าทายาทผู้สืบตระกูลของจูลส์ หลุยส์ โอเดอร์มาส์ และ เอ็ดเวิร์ด ออกุสต์ ปิเกต์ ต่างก็ยังมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทที่บรรพบุรุษเขาก่อตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นจัสมิน โอเดอร์มาส์ซึ่งเป็นรุ่นเหลนของจูลส์ หลุยส์ โอเดอร์มาส์ หรือโอลิวิเยร์ โอเดอร์มาส์ซึ่งเป็นเหลนของเอ็ดเวิร์ด ออกุสต์ ปิเกต์ นี่ถ้าเราได้นั่งคุยกับเขาทั้งสองแบบไม่เป็นทางการและไม่เอามาเขียนเป็นบทความก็คงจะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับ
อาชก: สำหรับ RD#5 นั้นผมก็เซอร์ไพรส์ไปด้วยคนครับ ใครจะไปคิดออกแบบโครโนกราฟใหม่แบบนั้น ถือเป็นผลงานที่ต้องชื่นชมทีมแห่งเลอบราซูส์ทีมนี้เขาเลยครับ ข่าวนี้บังคับให้ผมต้องมาคิดตามในเรื่องข้อเทคนิคต่างๆ ของนาฬิกาจับเวลา และผมก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนาฬิการุ่นนี้ครับ จะเรียกว่าเป็นการตลาดอีกแบบหนึ่งก็คงจะได้และเป็นแบบที่เข้าทางผมเลยจริงๆ
นี่ผมกำลังจะได้ไป Audemars Piguet นะครับ (แต่เมื่อถึงเวลาที่นิตยสารฉบับนี้ออก ทริปดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นและจบไปแล้ว) ดังนั้นผมจะได้เห็นว่าเขาจะมีอะไรออกมาโชว์บ้าง สำหรับเรื่องของ Zenith นั้นผมก็ไม่ลืมว่าวันหนึ่งจะต้องไปโรงงานเขาที่เลอล็อคที่จอร์จ ฟาร์ฟ-ลาโคต์ ริเริ่มทุกสิ่งขึ้นให้ได้เหมือนกัน ดังนั้นการที่ Zenith เอาตัวย่อชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อรุ่นฉลองครบรอบ 160 ปีนั้นก็เป็นอะไรที่ดูเหมาะสมดีแล้ว และน่าจะเป็นที่ถูกใจของนักสะสมที่ยึดติดกับตัวแบรนด์ด้วย
รักดี: แน่นอนที่สุดครับ และนอกเหนือจากกลยุทธ์ระยะยาวใดในเชิงจิตวิทยา ปีครบรอบเหล่านี้ยังเป็นข้ออ้างให้คุณซื้อหรืออย่างน้อยก็คิดที่จะซื้อนาฬิกาที่เดิมไม่อยู่ในโผของคุณหรืออาจจะไม่ได้สนใจแต่เดิมเสียด้วยซ้ำ อย่างตัวผมเองนั้นในฐานะลูกค้า ผมจำได้ว่าตอน Speedmaster จะครบรอบ 50 ปีและ 60 ปีในปี 2007 และ 2017 ผมลุ้นมากว่า Omega จะออกอะไรมา แม้ว่าทุกวันนี้ผมจะไม่ได้ยึดติดกับ Omega เท่าสมัยนั้นแล้วแต่ผมก็ยังอยากรอดูอยู่ดีครับว่า Speedmaster รุ่นฉลองครบรอบ 70 ปีในปี 2027 จะเป็นอย่างไร!
อาชก: ผมไม่แน่ใจเรื่องความน่าสนใจของนาฬิการุ่นปีครบรอบนะครับ มันอาจจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คก็ได้ในแต่ละรุ่น สุดท้ายแล้วผู้ซื้อจะเป็นคนตัดสินใจเอง อย่างที่รักดีบอก ขอกลับไปที่ G.F.J. อีกนิดนึงครับ ผมคิดว่า Zenith ทำรุ่นนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยด้วยการสดุดีเกียรติประวัติเรื่องความเที่ยงตรงอันเป็นเลิศ โดยไม่ลืมพูดถึงการชนะการประกวดความเที่ยงตรงต่างๆ ของตนเองในอดีต มันทำให้คอลเลคชั่นนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของมรดกและนวัตกรรมอย่างที่เราพูดถึงกันอยู่นี้นะครับ
แดเนียล: ใช่แล้วครับ และถ้าเราจะคิดถึงเรื่องการวางแผนการผลิตรุ่นฉลองครบรอบต่างๆ นี้ แต่ละแบรนด์ก็คงจะต้องมีไทม์ไลน์ที่เข้มงวดกว่ารุ่นปกติด้วย เพราะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง คุณจะต้องทำนาฬิกาให้เสร็จทันงานฉลองในปีนั้นแหละ และผมคิดว่านี่อาจจะเป็นการบีบคั้นอยู่บ้างในเรื่องของความสมบูรณ์แบบของเรือนเวลาที่ว่านั้น อย่างที่ซีอีโอคนปัจจุบันของ AP เคยให้สัมภาษณ์ว่าแบรนด์ของเธอจะไม่กำหนดเดดไลน์ของงานนวัตกรรมใดๆ เพราะว่ามันจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพัฒนาการในอุตสาหกรรมนาฬิกานั้นใช้หลักปีไม่ใช่หลักเดือนหรือสัปดาห์ ผมคิดว่าเดดไลน์จากปีฉลองครบรอบจะมาส่งผลกระทบตรงนี้ อย่างนาฬิกาดาราศาสตร์ออโตมาตอน La Quête du Temps สุดอลังการของ Vacheron Constantin นั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเสร็จก่อนปี 2025 นานแค่ไหน มันเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วและเขาเก็บไว้เปิดตัวปีนี้เพื่อความหนักแน่นในด้านการทำตลาดหรือเปล่า หรือว่าเมื่อต้นปีนี้เขาต้องเร่งใช้ทุกทรัพยากรที่มีในการทำนาฬิกาให้เสร็จทันปีนี้ให้ได้ คำถามเหล่านี้อาจจะไม่อยู่ในความสนใจของผู้ซื้อนาฬิกาเรือนนั้น แต่สำหรับคนอยากรู้อยากเห็นอย่างผมมันก็น่าสนใจแหละครับ
รักดี: Vacheron Constantin ไม่ได้บอกผมว่านาฬิกาเสร็จเมื่อใด บอกเพียงแค่ว่าโปรเจคนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 7 ปีก่อน มันอาจจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน และเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่เขาเปิดตัว ขณะนั้นยังไม่มีการตัดสินใจว่าอนาคตของนาฬิกาเรือนนั้นจะเป็นอย่างไร จะขายหรือไม่ หรือจะขายให้ใคร หรือขายอย่างไร
ส่วนทองเบรเกต์โกลด์ที่ใช้ในนาฬิการุ่นครบรอบ 250 ปีรุ่นต่างๆ เป็นครั้งแรกนั้นเป็นผลงานการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่ซีอีโอคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง ที่เป็นไปได้เช่นนี้ก็เพราะว่าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในเครือ Swatch Group นั่นเอง
อาชก: ผมคิดมาตลอดว่าแบรนด์ต่างๆ ทำงานเหมือนกับเรานะครับ คือทำงานย้อนหลังจากวันที่งานต้องออก ที่จริงแล้ว จากการที่ผมได้คุยกับคนที่ทำงานฝ่ายผลิตต่างๆ ส่วนมากก็พูดแบบนี้เหมือนกัน ล่าสุดก็คือคุณปาสคาล นาร์เบบูรูของ Van Cleef & Arpels ซึ่งมีคอลเลคชั่น Poetic Complications ที่ปีหน้าน่าจะครบรอบ 20 ปีถ้าผมจำไม่ผิด อย่างไรก็ดี แบรนด์ที่มีศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมสูงอยู่แล้วอย่างเช่น Breguet ก็สามารถเนรมิตให้อะไรเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ผมเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่คุณคิสลิงบอกเรื่องเบรเกต์โกลด์นี้กับผม แต่มันก็ฟังดูใช่แหละ เพราะอย่างคุณกีโด แทเรนีก็เคยทำอะไรคล้ายกันนี้มาแล้วที่ Parmigiani Fleurier เมื่อเขาเปิดตัว Tonda PF
แดเนียล: เป็นประเด็นที่ดีมากๆ ทั้งคู่ครับ ผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าแบรนด์จะฉลองครบรอบกี่สิบหรือกี่ร้อยปีของประวัติศาสตร์ก็ตาม ทิศทางในแต่ละช่วงเวลานั้นย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพและปรัชญาของผู้บริหารทีมปัจจุบัน นี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาคนรู้ว่าผมเป็นบรรณาธิการนิตยสารนาฬิกาแล้วจึงชอบถามผมว่า “แบรนด์โปรดของคุณคือแบรนด์อะไร” ผมคิดว่าผมไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้หรอก เพราะว่าแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆ ก็มีช่วงที่ขึ้นและลงตามคุณภาพของการบริหารด้วย
รักดี: ผมยึดติดกับแบรนด์ต่างๆ น้อยลงในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แต่ว่าเรื่องนั้นไว้เราเก็บไปเปิดเป็นบทความใหม่น่าจะดีกว่า คือมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรอก แค่ผมรู้สึกอยากจะออกไปสัมผัสโลกกว้างเท่านั้น เดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นคนเล่นนาฬิกาที่เลือกทำฐานให้แผ่ขยายออกมากกว่าจะทำยอดให้พุ่งสูงขึ้น ไม่รู้ว่าจะเรียกแบบนี้ได้ไหมนะครับ
อาชก: ผมล่ะกลัวจริงๆ คำถามนี้! ผมว่าคนแบบเราไม่มีแบรนด์โปรดที่สุดไหม หรือสำหรับนักสะสมก็เช่นกัน เว้นเสียแต่คนที่เก็บแต่แบรนด์เดียวจริงๆ เลย เราคงไม่มีคำอะไรใช้เรียกคอลเลคเตอร์เหล่านั้นนอกจากคำว่า “เฉพาะทาง” ซึ่งฟังดูแห้งแล้งมากเลย อย่าลืมด้วยว่าความน่าเก็บของแบรนด์นาฬิกาแต่ละแบรนด์บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับยุคของการบริหารด้วย อย่างเช่น Panerai ในยุคของแองเจโล โบนาติ และ Harry Winston ในยุคของแม็กซ์ บุสเซอร์
เอ้อ … จะว่าไป … ปีนี้ Panerai ก็ครบ 165 ปีไม่ใช่เหรอ ถ้าจะนับปีที่ทำธุรกิจรีเทลเลอร์ที่ฟลอเรนซ์ด้วย และอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ TAG Heuer ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1860 เหมือน Panerai และย่อมมีคนรอซื้อนาฬิกาหน้าตาเหมือนในสมัยของแจ็ค ฮอยเออร์แน่ๆ เอาแค่ชื่อของแบรนด์ก็มีเรื่องราวให้เล่ามากมายแล้ว แต่เราก็คงจะไม่เริ่มเข้าเรื่องนี้แหละ ไม่อย่างนั้นบทความนี้ไม่มีวันจบแน่ๆ
รักดี: คือ ถ้า Girard-Perregaux นับปีของ Bautte ซึ่งเก่าแก่กว่าปีเกิดของก็องสต็อง จิราด์ได้ การที่ Panerai จะนับปีก่อนที่จะเริ่มประดิษฐ์นาฬิกานั่นมันก็เรื่องเล็กมากเลยนะครับ ผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าปีเกิดคือการจัดการตัวเองของแต่ละแบรนด์ในทุกวันนี้ อย่างที่คุณแดเนียลทักขึ้นมา แบรนด์จะมีอายุกี่ปีก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับคุณภาพของนาฬิกาที่ผลิตวันนี้หรือทิศทางที่เขากำลังมุ่งหน้าไปในอนาคต
อาชก: ช่างนาฬิกามักไม่ใช่ผู้บันทึกประวัติศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด ผมจึงไม่ถือสาอะไรเขานักเพราะบางรายก็อยู่มาเป็นร้อยปีหรือเกินกว่านั้นแล้ว และปีครบรอบเหล่านี้ก็มักจะทำให้เราได้เห็นเอกสารหรือได้รับรู้เรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นนาฬิกา Pilot ของ Zenith เมื่อ 2 ปีก่อน ถ้าจะต้องยกสักตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทางด้าน Blancpain ก็กำลังจะมีอะไรใหม่ออกมาในปีนี้เช่นกันซึ่งเราทั้งสามคนจะได้เห็นพร้อมกันที่เลอบราซูส์!
รักดี: คืออย่างนี้ครับคุณผู้อ่าน ปกติแล้ว WOW Thailand เรามักจะไม่ได้ไปทริปของแบรนด์ใดร่วมกับ WOW Singapore หรือ WOW Malaysia แต่สำหรับทริปที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ (อย่าลืมว่าบททความนี้เราเขียนกันช่วงปลายเดือนตุลาคม) WOW Thailand จะได้ไปโรงงานของ Blancpain ที่เลอบราซูส์เพื่อทำความรู้จักกับนาฬิกาที่เป็นความลับรุ่นหนึ่งพร้อมกับ WOW Singapore และ WOW Malaysia เลย เชิญไปพร้อมกันหมดขนาดนี้ คุณผู้อ่านลองจินตนาการเลยก็แล้วกันครับว่านาฬิกาจะต้องยิ่งใหญ่แค่ไหน
แดเนียล: แม้แต่ WOW SG และ WOW MY เองก็ไม่ค่อยได้ไปทริปใดพร้อมกันครับ ยกเว้น Watches and Wonders Geneva ซึ่งผมแทบจะไม่ได้เห็นหน้าคุณอาชกหรอก หรือผมจะได้เห็นหน้าเขาบ้างก็เวลาเขาบินมาอีเวนท์ที่กัวลาลัมเปอร์นี่หรือผมบินไปอีเวนท์ที่สิงคโปร์ ดังนั้นผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้เจอคุณทั้งสองคนพร้อมกันที่เลอบราซูส์!
อาชก: เดี๋ยวเราต้องหาเวลามานั่งตั้งวงสนทนากันแบบจริงจังนะครับ ส่วนจะเป็นนาฬิการุ่นอะไรนั้น ขอให้คุณผู้ชมรอติดตามกันต่อไปครับ!
Watch companies habitually celebrate anniversaries of either collection of brand founding. What is your stance on this?
Words: Ashok Soman, Daniel Goh and Ruckdee Chotjinda
The watch business loves celebrating milestones, far more than even its close cousin, the jewellery trade. For evidence, simply look at all the watch brand and model anniversaries this year, and the amount of attention devoted to the same. Counting this very story, to say there is milestone mania afoot is putting it mildly. Brands are even celebrating important models and, bizarrely, collectors get into it too. Audemars Piguet and Vacheron Constantin both have standout watches for their anniversary this year, yet both are also are celebrating in outsized ways, especially the latter. Of course, these are only the tip of the anniversary iceberg.
The editors of WOW find themselves absolutely overwhelmed by the sheer volume of information on major milestones this year. They spent one morning meeting online, on Google Docs, to exchange their thoughts as follows …
RC: Hello, dear WOW colleagues. I have been on a horological roller coaster ride for the past two months, professionally and personally. For the latter, I should say for the record that I did not win one of the 10 M.A.D. 1s watches offered as prizes to celebrate the 20th anniversary of MB&F. It is my second failed attempt to win a M.A.D.1s raffle. Well, maybe one day.
DG: Ah yes, the raffle system from MB&F, not to rub salt into your wounds but I was recently speaking with an industry colleague and he signed up for the M.A.D 2 raffle just on a whim, saying he’ll probably never get it and guess what? He turned up a couple of weeks ago with one on his wrist. He even went all the way to the M.A.D. House in Geneva to pick it up during Geneva Watch Days. Apart from that, I also found it incredibly amusing that there was the 20th anniversary raffle that will give away 10 Legacy Machine 101 Longhorn priced at CHF 58,000 each to “Tribe” members! What a way to celebrate a milestone.
AS: It is hard to believe that it was 20 years ago that the MB&F story began, and 2005 was also the 250th anniversary of Vacheron Constantin. As it happens, that was my own debut in the world of professional watch punditry so I guess I have my own 20th anniversary to celebrate … just not with a M.A.D. watch!
RC: The day we are writing this story is 22 October. You still have two months and one week before the end of the year to score something from one of the other brands that celebrate an anniversary this year, whether it is for the founding of the company or a specific collection. Don’t you like the Laureato Fifty? It almost converted me! I was not exactly a Laureato person previously.
AS: The Laureato would have been excellent for me because, like that watch, I also turned 50 this year! I happened to have seen the watch earlier in the year, as I guess we all did, and talked about the new Calibre 4800 online too. A nice birthday present from the brand to itself.
DG: I really like the Laureato Fifty as well, I like how they went subtle with their celebrations. Just a nice, classy three-hander, unlike some other brands which we will probably get into. Also, I did manage to see some of the vintage pieces that led to the Laureato during a presentation recently and boy were those a treat! And what a motivation to get the Laureato Fifty then, Ashok!
AS: Well, sometimes the watch finds you, even if you never went looking for it. But I recall reading your story Dan, about watch collection anniversaries versus brand anniversaries – that was in relation to the Hublot Big Bang I think? Something like the Laureato and, of course the Big Bang, gives brands the chance to focus singularly on just one aspect; to go hard on the product, so to speak.
Brands sometimes do themselves in with all these anniversaries. I have seen so many Jaeger-LeCoultre ones that I’m not even sure what the next celebration will be for. That is just one example but you can also insert A. Lange & Söhne, Blancpain, Breguet, Cartier and plenty more besides, just going alphabetically. The difference here is that the Laureato is not something that regularly gets the spotlight so it makes more sense to be tactical than strategic. I think collectors care more about watches than they do about brands, although there are exceptions.
DG: Yeah, but for Hublot, even though it was a collection anniversary instead of a brand anniversary, I think the Big Bang was pretty much, well, the Big Bang for Hublot. In the sense that the Big Bang collection and its ethos practically defined Hublot.
RC: Back when I was a simple collector, I was only partially mindful of anniversaries. I didn’t have to consciously anticipate upcoming brand or collection anniversaries for work reasons. But now I do, and I have gone from looking one year ahead to looking two years ahead already. That is why I can tell right now that Girard-Perregaux will celebrate 160 years of the Three Bridges in 2027, for example. And, to reply to Ashok, we may see some nice Reverso models in April as the collection should celebrate its 95th anniversary next year.
DG: I think also why anniversaries seem more prevalent these days is one: I feel like there have been more brands added to the luxury watchmaking industry in the last decades. And two: I think in this era of the industry, brands really understand the value of anniversaries. Take Breguet and Vacheron Constantin for example. They celebrate 250 and 270 years respectively and in an industry that places so much emphasis on tradition and heritage, the ability to say “look, we have been around for more than two and a half centuries,” really helps to cement their positions, at least in terms of seniority.
AS: I have gone the opposite way to Ruckdee with regards to anniversaries, and I really do appreciate when brands keep it low-key in most instances. You know, save it for when it really counts, as Daniel rightly points out with Breguet and Vacheron Constantin. Of course, I must bring The Crown into this because that is one brand that regularly deflates anniversary talk and just does whatever it pleases.
According to Rolex, this is an anniversary year for the GMT-Master but the brand has kept it on the down-low. There was a nice exhibition in Hong Kong and Singapore, but that is it. Too many special editions and birthdays do not mean much, in my opinion; they can have unintended negative results.
On that note, it is worth noting that the world’s first wristwatch perpetual calendar debuted in 1925 from none other than Patek Philippe. The movement was from a pocket watch that debuted in the 19th century, but the Geneva brand can claim to have gotten this complication on the wrist first. For evidence, see it for yourself at the Patek Philippe Museum in Geneva! This news must be the winner for brands keeping it low-key this year!
DG: I too was unaware that it was the 70th anniversary for the GMT-Master and also the 80th anniversary for the Datejust. I am not surprised though that Rolex didn’t make a big deal out of it. It is typical for the brand that wears the Crown, just another day on the job of making precise and reliable watches. Oh, I did not know that about the Patek Philippe perpetual calendar. Ashok is ever the king of obscure historical facts! But sometimes, I think I’d rather find out this way than reading it in a press release.
RC: So, what do anniversaries actually represent in the watch circles? Is it “Milestone Marketing” in a way? It does lead to something more because brands need to push themselves to leverage their heritage and innovate at the same time. No?
AS: Optimistically, pushing tradition and innovation at the same time is ideal, as we have seen at Breguet and Vacheron Constantin. But this is not typically the case – anniversary releases are just collectibles most of the time. The most interesting things happen on the marketing front. As in, how the brands talk about themselves and what all that history means. We saw it even in the examples of the youthful Bell & Ross and Hublot – although for Hublot, it is midlife crisis time so I was expecting a classic three-hander with a white dial. Just kidding! Milestones are for staying firmly in character.
DG: I agree with Ashok, I think usually these kinds of anniversaries are an opportunity for the brand to remind their audiences of what they have managed to accomplish in however many years they are celebrating and also make a statement of intent of where they are moving towards the future. As for the releases, I think, yeah, they are just collectibles (in many cases) but this is still very much dependent on personal tastes right? Like even if it is an anniversary watch but the design or ethos doesn’t resonate with collectors, they would probably pass on it. Conversely, if, say, the Classique Souscription was launched in any other year, I would have still thought it was an utterly interesting timepiece regardless.
RC: I understand what you mean totally on aesthetics still being a primary consideration. Same as you, I would not buy a watch just because it is introduced to mark an anniversary. Having said this, I am reminded though of how, in 2022, many scrambled to get their hands on a Royal Oak with the “50 Years” rotor despite them already having one or multiple Royal Oaks. I am sure speculation was on their mind as the anniversary unfolded at that time (which was peak watch investment madness).
AS: The Classique Souscription is the world’s most exciting watch with just one hand! Sorry, I cannot help myself there. I mean, there is another famous example of such a watch but this effort from Breguet is cool in that low-key style I mentioned. It reminds people that watches used to just have the one hand, and yet it is also all about what contemporary industrial processes can achieve. On that note, did you guys realise that it is also an anniversary for none other than a prominent maker of movements? Sellita turns 75 this year! Is that not totally crazy?
RC: Whoa! Wait one moment there. No, I didn’t know that it is their anniversary, nor did I know that they are that mature! Ok, I think I need to read more to broaden my knowledge of the industry. But, anyway, thanks for telling us.
DG: Nor did I know about the Sellita dates! I feel like movement makers can’t really shout about anniversaries in the way brands can. Perhaps other than “Oh in the last 75 years we have produced some ridiculous number of movements and our clients include …” and start naming brands, which in the age of in-house, would probably not bode well for said brands. So perhaps it’s also not to antagonise their clients.
AS: I am ashamed to admit that I thought Sellita started out as a response to ETA threatening to cut off non-Swatch Group brands in the 2000s. It was a peer who corrected me on that some years ago so I was actually looking for information this year on the movement maker’s moves in Europa Star. That magazine is the only place that gets into the weeds of what suppliers and factories are doing. Well, at least in English. By the way, it is 100 years of Europa Star in 2027.
RC: Well, I confess to not having heard about Sellita until the Swatch Group situation also. I did try to get in touch with them once around 2017, but nobody replied to my e-mail about a potential visit. Maybe I will give them a try again.
Anyway, where our anniversary discussion is concerned, this probably goes back to when Ashok said something about the “marketing front” which Audemars Piguet has handled so well once again this year with the 150th anniversary of the brand. On top of the brand and history narrative, there is a new perpetual calendar movement that sets everything through the crown (released earlier in the year), and just this month the RD#5 watch, which combines for the first time in the Royal Oak collection, the flyback chronograph and flying tourbillon. I think we don’t have the space to go into the technical details, but I am bringing it up to serve as an example of the case in point.
DG: I simply love how brands use moments like this to showcase technologies that advance watchmaking techniques. On the RD#5, I agree it is stunning in terms of innovation, and Audemars Piguet chose the 150th anniversary to say “Hey look, you know the perpetual calendar and the chronograph? Two age-old complications, well we have updated them in the most modern of ways.” Another good example of this that I can recall is Zenith, which celebrates its 160th anniversary. It heralded the revival of the chronometry award-winning Caliber 135-O movement and improved upon it for the new G.F.J. collection. The draping of everything in blue, which includes the three full ceramic versions of the Defy, Chronomaster and Pilot, I didn’t quite get.
RC: Yes, Daniel, it is great for Zenith to have celebrated the 160th anniversary on the very same land where it all started for them. As for the draping everything in blue, well, I can look at it two ways. One: I cannot picture myself owning and wearing a ceramic watch in that bright a shade – the G.F.J. with blue dial and platinum case is perfectly fine with me. Two: there are people who do embrace more dynamic hues, and this must be how Zenith manages to design celebratory watches that are simultaneously steeped in heritage yet young in spirit?
DG: I also think, for brands such as Audemars Piguet, the anniversary is particularly meaningful as both descendants of Jules Louis Audemars and Edward Auguste Piguet are still actively involved with the company their forefathers built. Jasmine Audemars, the great-granddaughter of Jules Louis Audemars, and, Olivier Audemars, great-grandson of Edward Auguste Piguet are still representing family interests in the company. It would be incredibly interesting to have an off-the-record discussion with them.
AS: On the RD#5, I was properly surprised there! Who would have thought to reinvent the chronograph, so good on the folks at Le Brassus. This news really forced me to think about the technicalities of what makes a wrist recorder of elapsed time tick and I had a nice time going through the documentation. Marketing of a different sort I suppose but certainly right up my alley.
I happen to be visiting Audemars Piguet (this will already have taken place once you see this story, dear readers) so I will see who they trot out. As for Zenith, I am reminded that I have yet to make the pilgrimage to the manufacture in Le Locle where George Favre-Jacot started it all; it is lovely that the brand decided to put his initials into it for the 160th in a more sentimental vein. After all, anniversaries are about sentimentality, and that plays well with collectors who are committed to one brand or another.
RC: They are indeed. And on top of whatever psychological strategy that is implemented in the long run, anniversaries either give you another excuse to buy a watch or compel you to consider a choice that was not on your to-buy list or even your radar previously. I think that, as a customer, I was very eager to see what Omega was bringing out for the 50th and the 60th anniversaries of the Speedmaster in 2007 and 2017. I can’t say that I am still that devoted to the brand, but, I do look forward to what they may offer for the 70th anniversary in 2027!
AS: I wonder about the appeal of anniversary editions though. These are hit-or-miss affairs, but ultimately it is the community that decides on that, as you imply there Ruckdee. To return to the G.F.J. for a moment, Zenith did a good job there by making it all a tribute to excellence in chronometry, noting the track record of the manufacture in observatory awards. That makes the collection more broadly relevant, tracking with both heritage and innovation, as we have been saying.
DG: Yeah, and if you consider the fact that in their production planning, brands probably have a stricter timeline to adhere to for anniversary editions. By hook or by crook, they need to get these sorts of pieces ready in time for that milestone celebration and I feel like that may put a strain on the perfection of said timepiece. The current CEO of AP did say in an interview that it famously doesn’t put deadlines on its innovations as it feels like it stifles creativity.
And famously, development in the watch industry counts years instead of months or weeks so I wonder how anniversary deadlines affect this kind of thing. Take Vacheron Constantin’s crazy La Quête du Temps automaton astronomical clock for example. I wonder how close to 2025, or far away from, did they manage to complete this thing. Did they actually complete it last year and decide to keep it for a more impactful marketing year? Or were they scrambling all this year, blowing through resources to get this done within 2025? All questions that probably aren’t relevant to whoever bought the piece but interesting to a curious person like me.
RC: Vacheron Constantin never said when the construction was finished, but it did say that the project began seven years ago. It could have been ready since last year for all I know. And, as of last month, at the time of unveiling, a decision was not made about the future of that clock, whether it was going to be sold and to whom or how.
In contrast, the Breguet gold that premiered in the 250th anniversary watches was developed in a very short time after the new CEO came aboard, thanks to the resources available to the brand within the Swatch Group.
AS: I always supposed that brands worked like us, meaning backwards from the proposed time of release. In fact, that is what most production guys say, in my discussions with them. Most recently, it was Pascal Narbeburu of Van Cleef & Arpels. This brand’s Poetic Complications collection turns 20 next year I think. Anyway, the exception is when the brand already has loads of industrial capacity, like Breguet, and can turn something around pretty quick. I, too, was surprised when Kissling mentioned this but it makes some sense; we know that Guido Terreni did something similar at Parmigiani Fleurier when he introduced the Tonda PF.
DG: These are both excellent points and I think allude to the fact that although the brand might be celebrating decades or centuries of history, at any given milestone the direction is very much contingent on the capabilities and philosophies of current leadership. Which is why, when people find out I am an editor of a watch magazine and ask me “what is your favourite brand?” I feel like I don’t have a definite answer because brands, the big brands at least, ebb and flow with the quality of their leadership.
RC: I became less loyal to brands about 15 years ago, but that is a subject for a different article, I think. Nothing bad happened. I just felt the need to broaden my horizons. I am now less verticalised, if there is such a term to describe collectors.
AS: Oh, the horror! Most-favoured brand is not really a thing for us I guess, nor collectors save those who specialise in one brand. I think there is no specific word to describe such collectors, other than “specialist” but that is also quite bland, paradoxically. It is worth remembering though that periods of collectability can sometimes match up with specific tenures. Consider Angelo Bonati’s leadership period at Panerai for example, or Max Busser’s reign at Harry Winston.
Oh, yes, Panerai, too, is celebrating 165 years? If one counts all the years as a retailer in Florence. Changing tacks but on the same track, there are certainly TAG Heuer enthusiasts who eagerly look for the watches made in the years of Jack Heuer. As it happens, Heuer was founded in 1860 too, just like Panerai. There are loads of stories here, just in the names of the firms, as you can see, but we shall not get into that here lest we never finish!
RC: Well, if Girard-Perregaux can count the years of Bautte, which predated the birth of Constant Girard, then Panerai counting their pre-watchmaking years is not a problem really. Perhaps, what truly matters objectively is how the brands carry themselves today, like Daniel mentioned. Numerical claims, where the years are concerned, don’t have a direct impact on the quality of the watches being produced or the direction in which they are headed.
AS: I will say here, for the record again, that watchmakers are not the best record-keepers but I do cut them some slack because they have been around for a hundred years or more, in a lot of cases. It does mean that anniversary years see the release of more documents or stories that we never knew like Zenith’s Pilot watches two years ago, to cite just one recent example. Blancpain also has something like this for this year, which all three of us will experience in Le Brassus no less!
RC: Dear readers, all I can say is this. It is already unusual for WOW TH to be on the same press trip as either WOW SG or WOW MY. But for this upcoming trip in November (remember that we are writing this article in late October), WOW TH was asked to be present at the Blancpain manufacture in Le Brassus for a secret presentation, together with both my SG and MY counterparts! One can only guess at the level of significance of the timepiece being unveiled.
DG: Even for WOW SG and WOW MY to be on the same press trip is quite rare, if not for Watches and Wonders Geneva I rarely see Ashok unless there is a big event in Malaysia or I am invited to an event in Singapore actually. So yes, exciting times ahead see you both in Le Brassus!
AS: We shall endeavour to have our first proper sit-down in person at that time. Well, by the time this issue is in your hands, dear readers, it will already have passed … or not. Tune in again to find out!
